Исландия-2013

Большое Исландское путешествие 2013
На пыльных тропинках далёких планет остались наши следы...

    Съездить в Исландию на три недели уважаемый Гунтер подбивал народ ещё с осени. В итоге звёзды сложились так, что в путешествие отправилась группа в составе собственно Андрея "Гунтера" Мартьянова, Елены "Хаец" Хаецкой с дочерью Аглаей, а также примкнувшего к ним товарища Че... Ну и меня с верным фотоаппаратом, разумеется. Фотографий из поездки я привёз настолько много, что в этот текст они бы не влезли при всём желании — поэтому они оформлены отдельным альбомом, лежащим вот здесь, и по ходу повествования буду давать ссылки на соответствующие места в нём. Также, оправдывая ник, я прикупил себе наконец-то ноутбук, и всю дорогу я не только рулил машиной, но и регулярно вёл онлайн-дневник, который и лёг в основу данного отчёта. Также значительный вклад в него внесла Елена Владимировна, которая... Впрочем, слово ей самой!

     Елена: Перед поездкой я заказала на ОЗОНе "Дневник Путешественницы" и предвкушала, как буду его вести. Оказалось - очень удобная штука: в отдел "Планирование" я вписала все поезда и самолеты (рейсы, время отправления и т.п.), а также список дней по названиям, в раздел "Дневник приключений" я вписывала непосредственно приключения и вклеивала чеки, билетики, картинки из путеводителей (один путеводитель для туристов изрезала просто в хлам), карты и т.п., в конвертики вкладывала буклеты из музеев и мини-гербарий (засушила несколько местных растений). Дневник лежал рядом со мной в автомобиле, т.е. как только увидим какую-нибудь интересную достопримечательность, так сразу делаю заметку, а если еще билетик - то сразу же вклеиваю билетик (у меня еще были с собой маленькие ножницы и клей в особом пенальчике). Словом, я работала девочкой на всю катушку.

     Подготовленные таким образом к тяжёлой туристско-блоггерской доле, мы стартовали из Питера на Рейкьявик через Хельсинки...

Содержание [Показать]

Первый день, 29 июля 2013 года. [Фото]

Перед отправлением

     Путешествие началось мирно: я сидел в поезде у окошка, мчясь к финской границе с ошеломляющей скоростью в 0 км/ч (а я виноват, что информационное табло в поезде так утверждало?) и строчил в жежешечку. Где-то на пару десятков метров сзади мчались Гунтер и Хаец, а также, по идее, Че, которого перед погрузкой в поезд мы так и не дождались. За окном туман, леса, домики деревянные набигают... Суровое северное лето! Но вообще приятственно: пока что из забытых дома вещей обнаружил только кепку-ушанку, зонтик и именной жетон. Вот на кой я последний привязал к кепке, кто мне скажет?! Как, случись что, будут опознавать мой труп?

     Финские таможенники на нашу тургруппу посмотрели с уважением ("Ооо... Рейкьявик?!") и шмонать не стали. Мелочь, а приятно — и вот мчимся мы уже через Финляндию со скоростью в 220 километров в час. Она, скорость эта, совсем не чувствуется - ну, мелькают пейзажи за окном и мелькают... Интернеты после границы пропали, но вернулись в Лахти (и увеличение их скорости чувствуется очень и очень хорошо). Пока интернетов не было, успел позавтракать и лично познакомиться с Че (ВНЕЗАПНО оказавшимся закалённым сальсеро). Делать пока что совершенно нечего, так что пишу всякую ерунду. Один чёрт в Исландии я этим буду заниматься крайне редко, ибо писать посты в жэжэшечку и одновременно рулить довольно-таки сложно, особенно без личной секретарши. Машины нас ждут в аэропорту Кефлавика, но перед этим в Хельсинки нас ждёт хорошо мне знакомый музей авиации.

     Музей мы благополучно посетили, бросив вещи в камере хранения аэропорта, там же (в смысле, в музее) и слегка подкрепились. Ну а дальше — чемодан-регистрация-дьюти-фри! Там мы набрали выпивки, как нам казалось, на всё предстоящее путешествие... Ага, как же: аппетиты у нас оказались такие, что передвигались мы практически от ВинБудина к Винбудину (это единственые магазины в Исландии, где продаётся крепкий алкоголь).

     Елена: В самолете перед нами сидела (как потом стало понятно) достаточно типичная исландская пара: рослый белобрысый мужчина, невзрачная рыжеватая женщина и два изумительной красоты нано-викинга, примерно полутора и двух с половиной лет. Дети у исландцев красоты невероятной, и исключений нет.

     Еще, заметила Аглая своим зорким оком подростка, у местных подростков нет прыщей.

     Стюардессы представляли собой трех великанш, задевающих прической потолок. Две были арктически-белокурыми, одна - черноволосая, все медлительные и величавые. Они плавали по самолету и раздавали бутерброды и кофе.

     Для Аглаи это был первый полет на самолете, и на взлет она отреагировала так же, как обычно реагирую и я: с восторгом. Мы наняли две машины, сбылась моя мечта - рассекать на джипе. Конечно, я мечтала о джипе-убийце, о Бигфуте с огромными колесами, но и наш был вполне себе. (Мне как самой старшей из присутствующих дам позволили выбрать машину первой - всего машин было две, - и я, конечно, обхватила обеими руками ту, что побольше!)

Аэропорт Кефлавик. Прилетели!

    Долетели нормально, даже писать об этом особо нечего. В аэропорту нас встретил наш гид Всеволод, и он же отвёз нас со всеми вещами на микроавтобусе на станцию автопроката, где мы получили две машины: Хёндай Санта-Фе и Сузуки ГрандВитара. Автомат, ручка, всё, что хочешь, выбирай. По своему выбору решил освоить автомат и круиз-контроль. После ручки педаль газа кажется тугой и вялой, плюс колёса, походу, плоховато отбалансированы, но жить (а, главное, ехать!) можно. Левая нога дёргается всего процентов в 10 случаев, рука вообще дёрнулась только однажды. К хорошему привыкаешь быстро!

     Елена: А дальше мы поехали в город и припарковались у собора.

     Внутри репетировал хор.
     Можно входить, выходить, сидеть сколько хочешь на скамье, слушать репетицию. Никто не возбраняет.
     Мы сидели с Аглаей, наверное, минут двадцать (пока мужчины улаживали важные организационные дела - да, я не хочу ничего решать, я хочу буль-буль-буль...) - слушали хор. Аглая как профессионал восхищалась работой руководителя: кажется, что идеально, но он находит еще один крошечный недостаток...

Собор Рейкьявика

    Ага, минут за двадцать доехали до Рейкьявика, где у этого самого собора нас встретили местные соотечественники Александр и Светлана. Им мы привезли всякую плоходобывающуюся в Исландии шнягу, они нас снабдили местными SIM-картами и погуляли по городу. Когда Хаецкая ухитрилась заскочить в собор, да ещё что-то там послушать — просто не преставляю... А город весьма симпатичен, особенно набережная, с которой видны вулканы. Поужинали в прикольном рыбном ресторанчике за 2800 крон (700 рублей) по системе "жри-сколько-влезет". Мне положительно нравится эта страна!

     Елена: От собора мы пошли вниз, к порту.
     Я попробую передать мое ощущение от этой части Рейкьявика - хотя, думаю, и в местном "Купчино" оно было бы похожим, мы там проезжали.

     Этот город показался мне не уютным, но безопасным.
     "Уютность" - не то слово, которое можно отнести к Исландии. Безопасность - да.
     Приведу такую аналогию. Местные не улыбаются. Исландская продавщица не встречает тебя улыбкой. Если исландец не хочет, он не станет скалить зубы. Именно в Исландии я осознала, до какой степени американская цивилизация ухитрилась все-таки в меня проникнуть. Входишь в магазин - автоматически улыбаешься. А тебя встречают приветливо, дружелюбно, сдержанно - и без улыбки. Нет, они улыбаются - когда хотят. А когда не хотят - дружелюбие проявляют иначе.

     И вот это ощущение дружелюбности, но не улыбчивости, безопасности, но не уютности, - оно в городе.
     Здесь не имеет значения, свой ты или чужой, здесь важно, что ты - здесь. И всем, в общем, без разницы. Ты здесь, и все тут.

     Как Гунтер в последний день говорил: иду без атрибутов приключенца (без рюкзака), под дождем, один, перехожу дорогу на красный свет, как все местные...
     Город вобрал в себя, растворил. Ты здесь, и насколько ты - здесь, зависит только от тебя. Вот как-то так...


Одна из улиц Рейкьявика
    Еще может кто-то сказать, что внешне какие-то улицы напоминают Прибалтику, но это просто недостаток моих фотографий. Рейьявик не похож ни на что. И Прибалтику не напоминает совершенно. В Прибалтике я постоянно ощущала напряг, некое усилие, которое приходилось делать, чтобы оставаться "здесь и сейчас", в Рейкьявике такого нет и в помине. Дверь открыта - входи и будь гостем, будь другом, хоть навеки поселись.

Отдалённый кемпинг

    Плотно поужинав, мы под предводительством Александра тормознулись на кемпинге неподалёку от Рейкьявика (но не в самом городе, нафик-нафик, орды разновсяко туристо не прельщали никого из нас). Доведя нас до кемпинга, Александр пожелал нам хорошего путешествия и отбыл домой. Я по этому поводу ~~немедленно выпил~~ вспомнил всяческие байки о сисадминах на отдыхе и, дабы поддержать красивые легенды, на всякий случай превратился в ходячий вай-фай роутер с интернетами. После сей волшебной трансформации и вечернего чая довольно быстро отошёл к местами даже сладкому сну.

     Елена: У меня есть повторяющийся жуткий сон, как будто я просыпаюсь в палатке посреди города. Ощущение незащищенности, почти раздетости, если можно так сказать. Городской кемпинг Рейкьявика являл этот сон вживую. Практически посреди города палаточный лагерь и тучи народа.

     К счастью, мы поехали в другой, за городом, там народу было меньше.

     А вечером был закат.

     Закаты в Исландии не такие, как у нас, или мне так показалось. За все время, что мы там были, я не видела там эдаких кучерявых облаков, которые очень декоративно подсвечиваются закходящим солнцем. Все брутально и резко.

Для меня это была первая ночь в палатке вообще в жизни. Заодно я узнал, как оную палатку ставить. Всё было настолько необычно, что к моменту пробуждения я даже не понял, замёрз я или нет. А проснулся я рано: моя дурная привычка просыпаться в восемь по Москве таки-подняла меня в восемь по Москве, что соответствует четырём утра местного времени. Что бы понять, замёрз я или нет, на всякий случай встал, принял гигенические процедуры и отправился заниматься любимым делом - гадить в ЖэЖэшечку. На небе вскоре после рассвета было непонятно что: солнца не видно, над фьордом туман, так что я сныкался в машине и строчил путевой дневник. Но это уже был...

[Фото: день первый]
[Содержание]

Второй день, 30 июля 2013 года [Фото]

Насыщенный день этот день в плане различных проб! Я впервые попробовал суп из ягнёнка. Впервые порулил по исландской горной трассе. Впервые переехал брод. Разнообразия для - впервые заночевал в машине. Ну и самое главное - задружбомагичил с местными коняшами!

Геотермальная электростанция

    Помимо того, что я поднялся ни свет, ни заря, так ещё и ни света, ни зари не наблюдалось и через несколько часов: утро туманное, утро седое... Однако же худо-бедно мы собрались и поехали по Золотому Кольцу Исландии. Номером первым на нашем пути стала ближайшая заправка, где мы затарились добрыми исландскими бутербродами. Номером вторым - открытая для туристов геотермальная электространция, гордость исландской индустрии (и ничего, что построена японцами!).

     Елена: Таковых в стране, если не ошибаюсь, шесть. И вообще электричества исландцы производят в разы больше, чем им надо, поэтому там оно (электричество) везде. И включение батареи для обогрева помещения или сушки одежды не производит зияющих дыр в бюджете, как в какой-нибудь Англии, - это вообще проходит практически незаметно. (Кстати, в некоторых кемпингах теплые туалеты...)

    В билете указано, что станция называется Hellisheidi, но где два "л", там вставляется "т". "Язык теней". Внутри помещения станции (в залах для туристов) - выставка местных минералов. Камни не подписаны, но можно купить книгу "Минералы Исландии" и по ней определять. Среди сувениров есть и такое изобретение местной творческой мысли, как фигурки троллей, сделанные из камней Эйяфьятлайокудля. Стоят они, естественно, запредельно дорого. Ну еще бы! Тот Самый Вулкан!

     В отдельном зале туристов сажают перед экраном, по которому перемещается электронный дяденька. Дяденька на выбранном языке (английском, исландском) рассказывает, как устроена геотермальная станция. Показывает, откуда горячая вода перемещается куда и чего при этом нагревает. А на втором этаже можно раскрыть стеклянные двери и заглянуть в саму станцию. А потом можно выйти на крышу и полюбоваться еще и внешними сооружениями. В другом зале еще можно посмотреть фильм про то, что происходит под землей (сжатие газа и т.п.), похоже на учебные фильмы для школы.

Между Европой и Америкой

    Получив массу интересных и бесполезных сведений о геотермальной энергии, рванули на более символичное место: Тингвеллир, лежащий на границе между Европой и Америкой. В этом месте испокон веку собирались исландские викинги со всех концов Исландии, что бы решать государственные вопросы ну и заодно посмотреть на впечатляющую корму американской континентальной плиты. Впечатлились и мы, в основном, правда, количеством шляющихся туда-сюда уважаемых граждан тюристов. Ещё раз сему дивному явлению природы мы впечатлились позже в тот же день у Гюльфосса.

     Елена: Тингвеллир (мы так произносили, хотя это, наверное, неправильно: два "л" - значит, вставляется "т": Тингветлир) - объект под охраной ЮНЕСКО, очень туристическое место, миновать которое невозможно.

    Вот, например, такая информация об этом месте:

     "Национальный парк Тингветлир находится на юго-западе Исландии. Был объявлен национальным парком в 1928 году и является одним из самых посещаемых объектов страны. За последние десятилетия были проведены исследования, показавшие, что история и биологическое разнообразие Тингветлира делают его достойным объектом Природного наследия ЮНЕСКО.

    В 930 году в Тингветлире впервые собрался старейший в Европе парламент — Альтинг. Именно здесь в течение нескольких столетий принимались законы, вершилось правосудие. Именно здесь в 1000 году Исландия приняла христианство. Именно здесь в XVI веке в соответствии с законами датской монархии топили в озере женщин, обвиненных в колдовстве или прелюбодеянии, а мужчинам рубили головы.

     Национальный парк Тингветлир — место уникальное как в геологическом, так и в историческом аспекте. Тингветлир находится в долине, образованной трещиной между евроазиатской и североамериканской тектоническими плитами. Изрезанная многочисленными глубокими и узкими трещинами поверхность позволяет наглядно убедиться в том, что Америка и Европа удаляются друг от друга со скоростью около двух сантиметров в год."

     Иными словами, мы буквально стоим одной ногой в Америке, а другой - в Европе!

     Именно здесь меня впервые охватило ощущение, что мы находимся посреди романа-фэнтези. В тех главах, где от Шира отошли еще недалеко и погода стоит хорошая.

     Я даже разглядела лица каменных троллей в скальной стене:

     Рассвет их застанет,
     И камнем всяк станет!

На горной дороге

Впечатлённые по самое не балуйся, сожрали местного офигительно вкусного супа из ягнятины и ломанулись в высокогорье, где туристов должно было быть значительно меньше. В высокогорье я снова впечатлился — уже местными горными трассами. Ну, узкие. Ну, скачут влево-вправо и вверх-вниз, как сумасшедшие. Но качество покрытия - явасумаляю. У меня не то что в Ростове к гаражу, у меня в Питере к дому подъезд хуже значительно. Собственно, трёхзначная исландская горная трасса представляет собой пяти-шестиметровую полосу базальта, худо--бедно расчищенную грейдером от наваленных повсюду камней. Дорога, помеченная на картах пунктиром, являяет собой уже где-то трёхметровую полосу, расчищенную намного хуже, но для Санта-Фе более чем проезжую. А на горной трассе мы даже "Гетц" видели, чоужтам.

После первого брода

    Потусив немного по разнообразным дорогам, выкатились мы к броду. И, собственно, героически его форсировали. Я дико нервничал и наложил полные штаны адреналина, но всё прошло вполне себе нормально. Пройдя боевое крещение водой, мы углубились в Хайленд, имея конечной целью огонь - в виде горячих источников Хваравеллира. Медные трубы электростанции были у нас уже позади...

     Увы, по мере углубления в Хайленд погода портилась. Температура падала, ветер усиливался, а на подъезде к источникам мы вообще въехали в облако. В итоге доехали до Хваравеллирра, вышли из машин, офигели и решили ещё какое-то время походить грязными: было очевидно, что в источники мы залезть, конечно, залезем, но вылезать оттуда нам не захочется. Вообще. Так что погуляли вокруг, подышали живительным сероводородом и отправились восвояси назад, на равнину.

    Елена: Не полезли, потому что, во-первых, было чертовски холодно. Или так казалось с непривычки. То есть мысль о том, чтобы раздеться, вызывала когнитивный диссонанс. Во-вторых, я совершенно не понимала порядок действий: что за чем делать, куда идти и проч. Я страшно смущалась поначалу своего непонимания и неловкости.

Водопад Гюллфосс

Когда мы вернулись на зелёные просторы Исландии, как раз настали благословенные часы: ещё было светло, но туристов уже развезли по отелям и барам, так что никто нам не помешал посмотреть на самый попсовый исландский водопад Гюллфосс и долину гейзеров, где извергается, правда, только один, а остальные (в том числе и сам Гейсир) просто бессильно булькают. Тем временем незаметно приблизилась ночь, чем мы не замедлили воспользоваться для остановки на ночлег. Посмотрев на силу дующего с Хайленда ветра мы с водителем второй машины Всеволодом независимо друг от друга, но синхронно решили не оставлять ночью наших железных друзей. Местое время приближалось к полуночи, так что закупленная ещё в первый день ягнятина и одноразовые грили вновь остались невостребованными.

Гейзер Строккур в окружении туристов

    Елена: Забыл сказать, что мы ходили смотреть на гейзеры среди туристов.
     Мы, конечно, с Аглаей расслабились, потому что откуда взяться соотечественникам на далеком острове (наивные!) и болтали по-русски довольно громко. И тут нас остановили две премилые старушки.
     - Мы услышали русскую речь и не могли не поздороваться.
     Мы сказали здрасьте и сразу стали как бы одного возраста. Потому что на фоне этих старушек - что Аглая, что я - дев-чон-ки! - как говорит Графиня в Пиковой даме. Девв-чоннн-ки!..
     - Вы откуда приехали, девочки?
     - Мы из Питера.
     - А мы раньше жили в Киеве, а теперь мы живем в Хайфе.
     Эти две старушки - зацените! - из Хайфы приехали в Исландию по турпутевке отдыхать. Живут в гостинице. Их возят на автобусе. В день по достопримечательности. (Все то, что мы ухитрились посмотреть за один этот день). Они медленно гуляют по дорожкам, впитывают впечатления.

     Спросили, почем мы платили за поездку, где мы ночуем.
     И... о, как я давно не слышала этой формулировки!
     "Как у вас с кормежкой?"

     Милые старушки, дай им бог здоровья и всяческих благ.

     Итог второго технически и первого полноценного дня в Исландии таков: пройдено почти полтысячи километров, почищена карма путём подвоза французских туристов, взята высота в 754 метра над уровнем моря, а также умозрительно выяснено, что исланские фермеры делятся на три категории: бедные, которые стригут баранов и овец, богатые, которые доят коров, и нувориши, которые стригут и доят туристов. Коняшек-поняшек держат все эти фермеры без исключения, ибо животная в хозяйстве полезная, а кроме того зело забавная и дружелюбная. Даже без батона подходи и дружи сколько душе угодно - любопытные они очень.

     Интернеты тут медленные и печальные, но я всё-таки осилил залить фотографию, ярко показывающую, что дружбомагия не оставляет тебя в беде, даже если ты решил "с ветерком" пересечь встреченную на горной дороге лужу!

     Елена: Это было нечто невероятное. Мир необратимо изменился в одно мгновение. Я не поняла, что случилось. И подумала, что так надо. Что здесь и не такое может быть.
     Потому что вдруг меня окружили коричневые волны и больше ничего не было.

     Секунд двадцать, может, и все тридцать, а может, и минута потребовались, чтобы понять произошедшее. Просто мы влетели в лужу. Очень коричневую и глубокую. И машина стала вот такой.

     А ветровое стекло пришлось отмывать.

     И мы ехали дальше...

[Фото: день второй]
[Содержание]

День третий, 31 июля 2013 года [Фото]

Гекла во всей красе

Помните, что я чуть выше писал про исландские горные дороги? Так вот, то было на самом деле хайвеем - если сравнивать с тем, по чему мы катались сегодня. Прямиком из кемпинга, заправишись на ближайшей заправке, попёрли мы на Геклу (это такой вулкан). Докатили дотуда в целом нормально, хотя и не без маленького приключения, полюбовались видами, вкусили гамбургеров (вообще-то мы хотели мяса, но на километровой высоте дул такой ветер, что готовить это мяса дураков не было), а затем началось веселье!

Тут нужно сделать небольшое отступление. В нашей микрогруппе (6 человек) руссо туристо имеются целых два проводника, вроде как неплохо знакомых с Исландией. Один - не в первый раз ездящий по острову стратег, который всю эту замечательную (кроме шуток) поездку и придумал, и второй - тактик, котроый на таскании туристов по Исландии собаку съел. Первый, соответственно, придумывает общий план, а на плечи второго ложится реализация этого плана - типа выбора, куда поворачивать. В общем, всё началось хорошо: оба Себастьяна наших Перейры в один голос решили проехать по "Интересной дороге с красивыми видами".

Пыльная буря (не та, в которой мы потеряли путь)

    Дорога была действительно интересная, местами я её еле-еле видел - про сорокапятиградусные уклоны я вообще не упоминаю. Виды были действительно красивыми. Ветер был сдувающим с ног и норовящим унести нас всех в неведомые дали. Ехали мы ехали, тактик впереди, стратег сзади, и ехали мы так аж до самой пыльной бури. Буря была вроде миниатюрной - я даже сфотографировать её не успел - но факт остаётся фактом: именно после неё оба наших проводника пришли к выводу, что понятия не имеют, где мы находимся. В принципе, это особо никого не испугало. Исландия - остров маленький, по какой дороге ни поедь - к цивилизации выедешь.

     Елена: Пылевая буря — зрелище интересное. Идет стена пыли прямо на тебя. Как в "СтарТреке" какой-нибудь непонятный шторм в космосе. Прошел - и все улеглось... А где "Энтерпрайз" — непонятно.

     Пугаться мы начали несколько позже, примерно после четвёртого или пятого по счёту радостного вопля от наших проводников "О! Я понял, где мы!" с последующим "А, не... Перепутал.". Мы карабкались на горки и с горок по совершенно кошмарным козьим тропам, разворачивались, потому что кто-то из проводников понимал, что поехали не туда, потом разворачивались ещё раз, когда принимали решение, что всё-таки "туда"... Я, конечно, пробовал воззвать к ~~голосу разума~~ спутникам GPS, но навигатор, мило улыбаясь, предлагал нам к цели ехать с полным объездом вулкана Геклы, что нас категорически не устраивало - с другой стороны мы уже были.

Фентезийный пейзаж, открывающийся от домика в горах.

    В конце-концов мы всё-таки выехали мимо сурового брода к цивилизации в виде пары домиков глубоко в горах. Там наличествовали даже интернеты, поэтому я, смеха ради, попробовал зачекиниться в этой глухомани на Четырёх Углах. И шо ви таки-думаете? Помимо идеологически правильного исландского названия на FourSquare у этого места существовал полный дубикат, под названием "Домик в горах"! Именно вот так вот, по-русски. После того, как я донёс этот весёлый факт до коллег по приключению, у всех случилась небольшая истерика. Сия истерика была усугублена тем, что в одной из наших машин топлива осталось менее чем на 100 километров... И за рулём этой машины сидел как раз я.

     Елена: Зато пейзаж там был совсем фэнтезийный!

     От домика с фентезийным пейзажем в горах мы покатили куда-то в сторону, стратег начал молиться всем богам от Тора до принцессы Селестии... И на нас не замедлило снизойти божественное благословление в виде компашки местных на здоровенном джЫпаре-бигфуте, которые легко согласились показать нам дорогу в "Источник людей этой земли" (именно так переводится названием места, куда мы стремились). Разумеется, дорога туда лежала через тот самый суровый брод.

     Елена: В Бигфуте обитал мужчина лет пятидесяти, стройный и спокойный человек с седыми волосами. С ним рядом сидела рыжая женщина и без улыбки, но приветливо и спокойно, смотрела на нас. Мужчина спросил по-английски, не нужна ли помощь. Он не нашел слов, чтобы объяснить дорогу, и просто поехал впереди.

     Они с женой решили так провести отпуск. Покататься по родимым горам.

Один из бродов. Уже без волны.

    Не по себе было всем. Но мне было совсем-совсем не по себе, поскольку где располагается воздухозаборник на "Санта-Фе" мы так и не узнали, только лишь поняли, что где-то внизу. Грела мысль лишь о том, что прибившийся бигфут, случись чего, меня точно вытащит. Первая машина прошла брод ровненько... Пошёл и я, переключив автомат на ручной контроль передач. И пошёл хорошо: по отзывам зрителей наша машина подняла волну под стать какому-нибудь Титанику - морду заливало под самый радиатор. Это Инетмен очень-очень боялся застрять и инстинктивно прижимал газ, как только ему казалось, что машина замедляется... Но всё кончилось хорошо, мы прошли и этот брод, и ещё парочку не столь страшных. После бродов мы отпустили с богами выручивших нас ребят на бигфуте, ибо им постоянно нас ждать явно удовольствия не доставляло, а GPS-навигатор наконец-то начал показывать что-то вменяемое. Плохо было одно: по навигатору до заправки оставалось 58 километров. Топлива в баке было на 68... А наш тактик, несмотря на лёгкую понику ("Ааа! Мы все умрём!") стратега упорно предалагал сначала ехать в Ландманналаугар, что от заправки было сильно в стороне.

     Закончилось всё в целом хорошо: мы доехали до кемпинга, посадили тактика за руль Санта-Фе (предварительно максимально разгрузив последний) и отправили за бензином, наказав звонить, есличо. К счастью, звонить не пришлось: заглох он, не доехав до заправки метров 300, и то потому что тормознулся полюбоваться красивым видом. Я единственный дождался его возвращения - потому что именно в той машине я лёг баиньки.

     Елена: Вот-вот, некоторые сразу решили начинать в машине... А мы сразу начали разбивать лагерь.
     Легко, однако, это сказать: разбивать лагерь.
     Дул пронзительный ветер. Было чертовски холодно.
     Мы едва-едва нашли, где разбить палатку. Все пространство для кемпинга было густо утыкано палатками. Из некоторых доносилась русская речь - по крайней мере, из двух (кроме наших). Но в основном то были исландцы. И немцы. И вообще люд со всего света.
    Но тем не менее после дня, полного приключений, мы почти сразу отрубились.

    Итоги дня: один наезд на исландцев (жертв нет, разрушения минимальные, инциденту присвоен статус пограничного конфликта), взята высота в километр (1007м, если быть точным), накручено порядка двух сотен километров по козьим тропам. Наше приключение продолжается а в пока что посмотрите финского лётчика Юсси, которого мы подобрали в Хельсинки и забрали с собой. Этот лётчик снимает кайфовые видео, но интернеты тут нестабильны, и показать их вам пока что не получится - так что полюбуйтесь пока что на самого Юсси.

Елена: Че купил Юсси в музее авиации в Хельсинки и возил с собой везде. Юсси побывал в самых удивительных местах, Че делал фотографии и составил целую книжку о путешествии медвежонка для своей дочки.

[Фото: день третий]
[Содержание]

День четвёртый, 1 августа 2013 года [Фото]

Утро выдалось солнечным и прекрасным. Я наконец-то проснулся в восемь утра не по Москве, а по местному времени... Увы и ах, это оставило мне очень мало времени на гигиенические процедуры (почистить зубы, побриться и погадить в жежечку). Едва я нажал кнопку "Отправить", как мы сорвались с места и помчались в направлении Чёрной Пустыни.

Лагерь у Ландманналаугера поутру.

    Елена: "Прекрасное утро"? Ты издеваешься? Ветер не унимается, дует яростно. И это мы еще в долине.

    Мне холодно просто находиться вне укрытия. Какой-то я изнеженный хоббит, получается.
    Я потом скажу одну позорную вещь про меня: я, оказывается, не очень-то люблю горы. Я человек болот и леса...

    Ну так вот, утро. До удобств нужно пересечь весь лагерь. Это здоровенное поле. И кругом палатки, растяжки, машины, ноги, люди. На фотографии у меня как-то не получилось передать ощущение выстуженного муравейника. Наверное, у фотоаппарата было какое-то личное мнение - ему, например, очень нравился здешний свет.

Долгая дорога к сортиру
    Идти до сортира долго и муторно. Это тебе не по травянистому холмику сбежать до "зелененького домика", как было в наших "пятизвездочных кемпингах", это утомительный путь сквозь палатки и мировое кочевье.

    Само по себе удобство не располагало... гхм... ни к чему.
     В ряд стоят десять кабинок. В них одновременно делают свои дела бодрые, сильные духом двухметроворостые люди с желтыми волосами. Они это делают шумно и невинно, как кони.
     Ну, дождешься, пока освободится, проскользнешь мышкой, тихонько пописаешь... простите за "тему"... но ощущаешь себя реально существом другой расы - хоббит, как и было сказано. Полурослик, невысоклик и халфлинг. Не Карамон, в общем, ни разу.

    Тут же находится душ. Душ примерно такой же, как сортир. Кабинки в ряд - и штоб за две минуты быстро все помылись! В центре этой казармы находятся умывальники. Штук двадцать, в два ряда. В них плещутся жилистые люди. Одни стирают носки, другие чистят зубы, все очень бодры и предвкушают восхождение в горы.

Погода — погодой, а завтрак — по расписанию!
    У стены казармы с удобствами выстроены лавки и столы. Там рядами сидят людоеды и грызут кости крепкими желтыми зубами. Что им кинжальный ветер, что им ледяной холод, что им горы!.. Они шумно общаются и предвкушают восхождение в горы.

Купальня Ландманалаугера
    Здесь же, в некотором отдалении, находится собственно купальня. Это горячий источник. Ты моешься в душе (за две минуты), переодеваешься в купальный костюм и, с полотенцем через плечо, под ветром, идешь с полкилометра (или мне так показалось) по камням босиком (ну или в обуви, если ты такой нежный) к источнику. И окунаешься. Источник горячий, кругом холодрыга. Наслаждаешься. Потом идешь обратно...

     Одна мысль о том, чтобы снять куртку, вызывала у меня ужас.
     Но на самом деле (женщины-женщины) больше всего я боялась неловкости. Сделаю что-нибудь не так. Тут все знают, как надо поступать, а я не знаю. Какой порядок действий, куда класть одежду, где и сколько платить и надо ли платить вообще... В общем, будь толковый гид, я бы, возможно, и решилась, экстремал я или где, - но гида толкового не было, а "делай как я" не получалось - тут народ что-то делал, но я не понимала, что...

     И тут я пережила ЭТО. Под ветром (я уже писала, что был сильный-сильный ветер и вообще чертовски холодно) - босиком - медленно - по камням - в минималистском купальнике (три треугольничка на теле) - шла практически голая женщина - ростом точно в два метра - желтые волосы мокрые - желтые глаза неподвижные - все тело сверкает бусинами воды... Идет неспешно, страшно, тихо... Мне даже показалось, что она прошла сквозь меня...

     И я вдруг подумала: какое классное здесь место и как жаль, что мы не умеем им пользоваться.

Лавовый мост

Раз не умеем пользоваться — погнали дальше, в Чёрную Пустыню. "Бродов тут нет!" заявил сразу после выхода на заданный курс наш опытный стратег. Разумеется, тут же начались броды средней степени страшности. После второго я перестал пугаться, после пятого - изображать страх. Привык, однако. Тем более что покуда мы пересекали броды, карабкались по холмам и местами любовались пейзажами (в том числе и уникальным природным вулканическим мостом), а также катались по мху, неумолимо приближался Самый Страшный Брод нашей поездки. Его мы проскочили практически не останавливаясь: Сузуки почти застрял, я выбрал чуть более другую трассу и прошёл по дну, как нож сквозь масло. Мы дружно выдохнули... И немедленно выехали к следующему броду. В котором Сузуки таки-застрял.
;
Впрочем, застревание было не смертельным - задним ходом наш супер-джип сумел худо-бедно выбраться из воды без посторонней помощи. После некоторого шараханья по берегу и промеров дня было принято стратегическое решение: подумать, подождать кого-нибудь, на ком можно поэксперементировать в плане перехода брода, а что бы скрасить ожидание - сожрать уже мясо, которое мы возили с самого первого дня.

Пикник у брода

Не успели мы зажечь одноразовые грили, как появился кто бы вы думали? Тот самый бигфут, который показал нам дорогу днём ранее! Он в меру лихо проехался туда-сюда по речке и водитель даже выразил готовность протащить нас через брод, для вящей гарантии. Однако наш тактик посмотрел на это шоу и решил, что мы пойдём другим путём и, как минимум, пообедаем. Покуда мы обедали, свою милость явили уже исландские спасатели - нас, стоящих перед бродом, заметили (судя по всему) с пролетавшего мимо самолётика и на всякий случай послали машину спросить, всё ли у нас в порядке.

Город Вик

У нас всё было в порядке в том плане, что мы решили не испытывать больше милость богов и ехать другой дорогой. Так что отобедав, развернулись и махнули в направление местных хайвеев и центра цивилизации под названием Вик (что в переводе с расово исландского значит "Залив"). Сей центр цивилизации насчитывает тыщи три человек, но за сезон через него проезжает с полмиллиона туристов, которые смотрят на "Пальцы тролля" (это такие скалы), заправляются на местных заправках и затариваются сувенирами и едой в местном сельпо. Мы отставать не стали, накупили еды и питья, Елена Владимировна разорилась на шапочку для дочери, а я ещё взял мороженого и шоколадку "Сириус". Почему бы, собственно, благородному дону не поесть мороженого летом-то? Ну а потом мы отчалили смотреть пальцы тролля со всех сторон: слева, справа и... Сверху.

Пальцы тролля, вид сверху

Рядом с городом Вик на побережье есть скала. Пара сотен метров. Туда ведёт нечто вроде дороги - в войну там стоял наблюдательный пункт то ли американцев, то ли британцев, а в наши дни высится вышка сотовой связи. Вид с этой скалы отрывается потрясающий. Считается, что лучший вид в Исландии открывается с расположенного неподалёку Дирхолая, но с этой скалы (которя, кстати, повыше Дирхолая будет) открывается прекрасный вид и на сам Дирхолай! В общем, надо было сравнить... И отправились мы на Дирхолай, по пути заехав на чёрный галечный пляж - поглядеть на тролльи пальцы с третьей стороны, для комплекта.

На Дирхолае основной нашей целью было, на самом деле, посмотреть птиц тупиков. К сожалению, все тупики то ли улетели, то ли были подло выкраны, так что пришлось довольствоваться пейзажами. Но пейзажи там действительно изумительные - а уж с самого конца довольно далеко выдающейся в море скалы (куда добрались только мы с Гунтером) так и вообще волшебный. Самое странное ощущение - это смотреть в океан и осознавать, что если плыть строго перпендикулярно берегу в этот самый океан - доплывёшь аж до Антарктиды, ничего другого по пути нету.

Дирхолай. Закат.

Елена: Тупики, как известно, живут в океане, они там летают и ныряют, а на сушу они прилетают только для того, чтобы выводить птенцов. И здесь, недалеко от города Вик, у маяка, как раз одно из их гнездилищ. Но мы поздно приехали - тупиков здесь уже практически не было. Так буквально в первые же дни путешествия я получила сильнейший удар по своему квесту номер один: увидеть тупиков. Квест был выполнен, и наилучшим образом, только к концу путешествия. Тем не менее пару тупиков на Дирхолае мы все-таки нашли!

Мы — не тупики, и штурмовать океан пока что не собирались, так что отвалили до кемпинга в Скогарре. Путь к нему был волшебный: звучала красивая музыка, машина мчалась по пустынной трассе номер 1 вдоль берега океана прямо в закат, солнце медленно уходило за не сильно далёкие горы, ну а я дико жалел, что некому снять нашу машину сзади-сверху - отличные бы получились кадры. Кемпинг тоже оказался волшебный: он оказался расположен рядом с водопадом Скогафосс, который считается самым красивым водопадом Европы, так что спать нам предстояло под его непрекращающийся шум... Впрочем, спалось под него вполне душевно!

Ах да. По итогам дня протяжённость нашего путешествия практически достигла отметки 1000км, если считать от аэропорта Кефлавика.

[Фото: день четвёртый]
[Содержание]

День пятый, 2 августа 2013 года [Фото]

Замечательный водопад Скогафосс

    Утро красит нежным цветом распрекрасный Скогафосс... Впервые в этой поездке я воспользовался будильником - с целью воспользоваться единственным в кемпинге душем. Душ оказался крайне жлобским: за 300 крон (примерно 80 рублей) он был готов работать пять минут, при этом пользуются им или нет - душ не волновало. Пришлось затратить дикие 600 крон, что бы нормально вымыться. Но после помывки встал вопрос: а что делать дальше? Народ ещё спал, пост про вчера был написан ешё вчера же... Но стоп! У меня же под боком имелся замечательный водопад!

     Прихватив для компании вторую раннюю пташку в лице Елены Владимировны, я потопал на водопад. Однако, под 70 метров по вертикали не шутка! Но вид сверху того стоил. Над водопадом раскинулась радуга, а FourSquare подсказал, что чуть дальше есть ещё один водопад, не менее прекрасный... Он оказался прав! Ну и над всем этим великолепием гордо возвышалась вершина Эйяфьллайокюля.

    Елена: Мне думается, что именно это утро нас подружило, когда мы вдвоем полезли смотреть водопад.
    Я даже предполагаю, что совместное утреннее лазанье на водопад объединяет людей как ничто другое.

Радуга над Скогафоссом
    Кстати, в ясный солнечный день около трех часов дня радуга на водопаде образует кольцо. И это есть то самое кольцо, которое сокровище, спрятанное здесь легендарным викингом. Мы, к сожалению, в это время суток там не были, но часть радуги захватили!

     К моменту нашего спуска с водопада лагерь уже проснулся. Кто-то изъявил желание тоже прогуляться на водопад, кто-то просто пытался понять, куда мы едем дальше... Жизнь кипела. Однако же в путь мы тронулись лишь ближе к одинадцати часам, оставив на память о себе два прямоугольника выжженной травы, похожие на след филейной части присевшего йотуна (огненного великана). Это мы вошли во вкус жарки мяса!

Мини-музей имени того-самого-вулкана.

    Первым пунктом на нашем пути стал мини-музей Эйяфьяллаёюля.

     Елена: История у этого музея такая: жил-был предприимчивый фермер, и стоял у него домик недалеко от вулкана. Лучше один раз попасть под раскаленную лаву, чем всю жизнь торчать на сквозняке, рассудил он. И когда вулкан извергнулся, мужичок насобирал артефактов и открыл музейчик. Возле какового музейчика мы постояли, но внутрь не пошли, т.к. опытные люди говорят - ничего там путного нет, ну камушки, мы их посмотрим непосредственно на натуре.

     Действительно, глянул я одним глазов внутрь — полтора экспоната, но стоит этот музей на трассе номер 1 в том месте, где она подходит ближе всего к Эяфяльяёкулю, и поэтому за его посещение хотят 750 крон (то бишь около 200 рублей), так что мы немножко пофотографировались рядом и поехали дальше на... Сельяландфосс. Это такой водопадик строго по пути от трассы номер один к означенному вулкану. От прочих водопадиков этот отличался тем, что уважаемые граждане тюристы могут полюбоваться на Сельяландфосс не только спереди, но и сзади, зайдя за водопад. Мы, естественно, не преминули это сделать вкупе с некоторым количество говнофоток "Я на фоне жёппы водопада".

Сельяндфосс. Вид с лицевой стороны.

    Елена: Тут я опять хочу заметить, что туристическое место для жаждущих обратной стороны водопада очень хорошо оборудовано: скамейки для желающих отдохнуть, столики для желающих перекусить, три туалета - третий для инвалидов-колясочников. Можно сидеть на траве, можно на лавке.
     Это место на маршруте, т.е. сюда туристов привозят организованно. Но точно так же хорошо оборудована любая красивая достопримечательность Исландии, даже в самых гребенях, куда на бигфуте надо скакать несколько дней по грунтовой дороге. Асфальтированная дорога европейского уровня там, как мне показалось, в основном шоссе номер один, трасса вокруг острова, по которой и катают туристов. То, что остров пересекает, - грунтовое и для бигфутов.

     В этом Исландия тоже похожа на Гавайи, кстати. Но это в скобках.

     Да, и, конечно же, воду здесь можно пить. Из реки или из водопада. И она настолько невероятно вкусная, что... в общем, сидишь и пьешь воду. И тебе безумно вкусно. ТАкой воды я никогда не пила, нигде. Это не объяснить словами. Что они туда подмешивают, эти исландцы, - трудно сказать.

Собственно Эйяфьяллайокуль.

    После священнодейства за водопадом мы наконец-то отправились к нашей главной цели: Эйафалаа... Тому самому вулкану, чёрт побери!

     Елена: Эйяфьяллайокуль. Все вставленные "тла" и "тль" - это фокусы с исландским произношением. Я была на лекции, но уже плохо помню, можно в тетрадке посмотреть.

Бывшая ледниковая лагуна

Конечно, на сам вулкан мы не полезли. Ломанулись мы в то место, где когда-то была красивейшая ледниковая лагуна. Во время приснопамятного извержения ЭФЙ лагуна немножечко вскипела, прорвала все преграды и самослилась в океан. Теперь на её месте совершенно прекраснейший ландшафт, где как нигде ещё понимаешь всё величие Природы. Дорогу к этому величию мало кто осиливает - на пути имеется куча бродов разной степени паршивости, но я к ним как-то уже попривык и истерю в основном при виде пересекающих дорогу ручейков шириной максимум с моё колесо - прочие просто в меру спокойно проезжаю.

Ущелье, в глубине которого чувствуешь себя хоббитом.

К сожалению, после лагуны и оценки её размеров с верхотуры, когда мы попробовали добраться до Торсмёрка, на нашем пути вновь встал брод, который мы решили не преодолевать, несмотря на мою уверенность в собственных силах. Впрочем, до одного из самых больших лесов в Исландии мы таки-доехали! И погуляли немного по ближлежайшему ущелью: добрый Гунтер любезно показал нам на место, где стоит припарковаться, чтобы было удобней пройти по ущелью, и... Остался в машине. Мы из указанного Гюнтером места сумели по ущелью пройти метров двести, после чего дорогу нам преградил поток воды без каких-либо признаков сухого брода. Впрочем, ущелье сие всё равно было уныло и времени нашего не стоило.

Елена: Зато когда стоишь в глубине этого ущелья, то чувствуешь себя хоббитом совершенно.

Радиостанции. Хоть и музейные, но работают!

Опосля вояжей вокруг Того-Самого-Вулкана наши машины отправились в музей местной истории в Скогаре - рядом с тем местом, где мы ночевали. Логика, конечно, сложная, но первичный план нашей поездки в любом случае был сломан излишне глубоким бродом перед Чёрной Пустыней, так что крутились мы, как могли. В любом случае, музей был прекрасен. Содержит он экспонаты обычной исландской жизни с начала истории по настоящее время, стащенные в него с половины страны. Но из стащенного ухитрились построить не только музей с кучей железок, костей и рыбачьим когом, но и целую мини-деревню, отлично показывающую быт исландцев первой половины XX столетия. Помимо деревни в музейный комплекс входит огромная экспозиция "Транспорт и связь", в которой выставлены машины от Форда-Т до вполне современной дорожной техники. Имеется даже наш ГАЗик - пассажирский вариант ГАЗ-69. Но реально меня поразила экспозиция средств связи. Стоит там стопиццот радиостанций и многие из них работают на приём, озвучивают актуальные переговоры авиадиспетчеров, сигналы авиаприводов и прочие интересные вещи из эфира. Впечатляет!

В число музейных предметов материальной культуры входят, к примеру, книги...

    Елена: А мне больше понравилась краеведческая часть. Музей-то этот большой, у него статус национального музея, там моря разливанные материальной культуры, а собирать его начали в 1945 году, когда внезапно поняли, что старое уходит и больше никогда не вернется.

     В буклете-путеводителе этого не написано, а вот нам рассказывали добрыя люди, что собирательство музея положил мальчик 15 лет, который вдруг понял, что все, война кончилась, независимость Исландией тоже обретена, вообще все как-то резко поменялось - надо срочно сохранить бабушкину швейную машинку, пока эта машинка не угодила на свалку жизни.
     Как до юноши дошло, что предметы старого быта следует сберечь, - неизвестно, но вот, начало положено...


...лодки...
    Теперь, как опять же нам говорили, этот бывший юноша - очень заслуженный дедушка.
    И его уважает вся Исландия.
     А вот как его зовут, нам не поведали, ибо не интересуются добрыя люди материальной культурой.

     1 декабря 1949 года коллекция была размещена в маленьком подвальном помещении в школе. Но вообще сама идея собирательства предметов уходящего быта встретила полное понимание, и коллекция стала расти. В 1955 году музей уже получил новое здание. А в 1968 году начали строить копии старинных домов, в которых обитали некогда исландцы былых времен.

...и целые дома.
    Вы уже знаете, что это были не просто абстрактные "дома исландцев среднего достатка" (как у нас в Кижах), нет, это были конкретные дома конкретных людей. Их - тут я не поняла, то ли воспроизвели, то ли перенесли и поставили на новом месте. Со всей утварью, книгами и проч. Но иэ то еще не все! Эти дома были до какого-то времени обитаемы, то есть там (если я правильно поняла путеводитель) доживали их старые владельцы.

     И наконец там построили церковь. Церковь эта собрана из фрагментов старых церквей, разбросанных по округе. Мы там довольно свободно лазили, а потом оказалось, что она вообщето действующая.

     В подвале нового музейного здания хранится архив округа.

     В том числе - генеалогии, рукописи, личные архивы некоторых граждан, церковные книги, микрофильмы. А ещё сохраняют все портреты, какие есть, не обязательно интеллигенции или богачей. Много фотографий простых крестьян, рыбаков. Особенно в свете того, что пришло осознание "уходящей натуры".

Старые машины перед входом в музей Скогара. В том числе и такой родной "Москвич".

    Из музея мы вышли уже с трудом: бродя по экспозиции, мы просто-напросто пропустили закрытие, и нас чуть было не заперли в нём на всю ночь. Впрочем, я бы о таком ни разу не пожалел! Но увы и ах, бросив прощальный взгляд на 412-й "Москвич", составляющий часть внешней экспозиции, мы отправились в уже знакомый нам Вик затариваться едой и бензином, а после - дальше на восток - искать ночёвку.

     Бензином и едой мы затарились без особых сюрпризов, а вот по пути к кемпингу остановились и отправились заниматься крайне непристойным делом: валяться на "Плюшевых мишках". Не знаю, есть ли ещё где-нибудь что-либо подобное, но на южном берегу Исландии есть место, где камни - застывшая вулканическая лава - сплошь покрыты толстенным, примерно пятисантиметровым слоем мха. Валяться на таких камушках, особенно под ярким солнышком, - это непередаваемое удовольствие.

     Елена: Гунтер утверждает, что проезжали миллионы китайских туристов и набросали миллионы китайских плюшевых медвежат.

Кемпинг на отшибе цивилизации

    Вволю повалявшись, мы доехали-таки до кемпинга, расположенного весьма на отшибе от цивилизации, и по этому поводу оснащённого не только прекрасными бесплатным душем, но даже и джакузи. Более того, в этом кемпинге нам официально разрешили слегка попортить ландшафт нашими грилями, по какому поводу мы немедленно устроили полуночную жрачку. Хотя накрутили за этот день мы сравнительно немного - меньше двух сотен километров, но увидели и прочувствовали мы за эти две сотни столько, сколько иные не видят и не чувствуют за - многие, многие тысячи. Нам жизненно необходимо было подкрепиться! Ну и вымыться - вулканической пылью мы после этого вояжа покрыты с головы до ног.

     Всё это и многое другое я вам обязательно покажу, а пока что полюбуйтесь на уважаемого Гунтера который устроил в музейной, но, тем не менее, действующей церкви экспромтом проповедь о крайней необходимости любви к поняшам.

[Фото: день пятый]
[Содержание]

День шестой, 3 августа 2013 года [Фото]

Жёсткий диск в моём ноуте с утреца решил продемонстрировать признаки скорого отхода в Вальгаллу. Завести ноут после применения народных методов лечения (молитвы Столлману, Джою и т.п.) мне удалось, но сколь долго ещё всё это будет работать - я не знал. Ценные данные были успешно эвакуированы на внешний носитель, но смогу ли я и дальше писать ежедневные посты - я уверен не был. Богатого инструментария, позволившего бы быстро заменить винт, у меня под рукой, понятно, не случилось. Есть только пони ~~кисти~~ карандаша Аглаи Витковской, моделью для коего (пони, не карандаша) послужил ваш непокорный.

     P.S. И о погоде. У нас тут дождик и лёгкий ветерок: даже камни не летают, только тарелки.

     Елена: Мы проснулись утром в чудесном кемпинге. Мы называли его "кемпинг с лошадками".

     Как мы все уже знаем из писаний Гунтера, в Исландии много-много лошадок.
     Лошадок этих разводят в страшных количествах, и они пасутся себе за изгородью табунками.
     Разводят их для спорта, на продажу, для верховой езды - и чуток на мясо.

     Согласно закону 982 года (без тысяча, просто девятьсот), лошадь, покинувшая Исландию, не может вернуться в нее ни при каких обстоятельствах. Этот закон действует до сих пор. Таким образом порода исландских лошадок сохранилась в своей чистоте.

    Лошадки очень любопытны и дружелюбны. Когда подходишь к загородке, они приближаются и вступают в контакт. В общем-то, они насчет той длинной сочной травы, до которой им не дотянуться. Вот нельзя бы, а?..

    Ну и дружбомагия тут же вступает в силу, можно погладить и поговорить о том, о сем.

Шокирующий кадр: дохлая лошадь?
    А теперь - шокирующий кадр.
     Когда я увидела такое впервые из окна машины, то не поверила своим глазам. Второй раз я поняла, что таки да, я вижу то, что вижу. В третий раз я не выдержала и закричала:
     - Батюшки, ДОХЛАЯ ЛОШАДЬ!

     Слушайте, а вы бы что подумали, увидев валяющуюся на боку неподвижную лошадь?

     Во всех передачах "Служба спасения животных" мы встречаем сюжет: лошадь больна, лошадь легла, надо поставить лошадь на ноги любой ценой. И бедную лошадь цепляют на лямки и ставят на ноги, при этом у скотины сконфуженный вид...

А вот и нет, она просто отдыхает...
    Лежит, в буквальном смысле слова отбросив копыта.

    Я в шоке.

     А это они так спят в хорошую погоду.
     Исландская лошадка маленькая, и для нее нет вреда, если она развалится на бочок!

     А рядом с этим нашим кемпингом лошадки паслись на довольно большом пространстве, а по утрам они подходили к той стороне ограды, которая вплотную прилегала к кемпингу, и нежным ржанием звали туристов дружбомагичиться.

Дружбомагия как она есть.
    Дружбомагия, как известно, возникает, если потереться носиками и спеть песенку. Тогда все получается. И еще нужно сорвать пучок сочной травы и угостить дружбомагируемого.

     А он даст себя по гриве погладить!

     Там не только кемпинг, но и гестхаус, т.е. домики для туристов (более респектабельных). В одном из таких домиков сидели очень веселые исландцы и слушали суровую исландскую попсу. Очень громко. Только не спрашивайте меня, что такое "Ласковый май" по-исландски. Это тяжело...

     Но они были такие веселые... И лошадки, опять же...

     Я лошадок тоже посмотрел, но больше меня волновал ноутбук. Ему было очень плохо, и некоторое время я писал ~~из горящего танка~~ на нетбуке, благородно пожертвованного для этой цели многоуважаемым Гунтером. Реанимационные мероприятия в отношении моего ноута продолжались весь день, состояние было более-менее стабильное, как и надежда на то, что всё таки-будет хорошо.

Тёплая клечатая шапочка.
Гунтер: Ты похож на американского туриста, выбирающего себе на Невском русскую ушанку...

День этот у нас, как я уже писал, начался с летающих тарелок, дружбомагичных лошадок и заболевшего ноута (походу, растрясли-с, надо было брать с SSD всё-таки). Расстроенные таким дружным коварством природы и технологий, мы отправились в ближайший городок с простым и легко запоминаемым названием Киркьюбаерклаустур, в котором был магазинчик со значительно более сложным названием "Винбудин". В этих магазинах (и ТОЛЬКО в них) в Исландии продаются крепкий алкоголь и сигареты. Собственно, это богатство и было нашей целью (хотя лично я взял там пару пива, предчувствуя админские заморочки). Ну а в соседнем супермаркете мы затарились едой и тёплой клечатой шапочкой для моей башки. Со всем этим добром мы отправились в сторону Лаки. Это такой вулкан, который не извергался уже лет 250, по случаю чего вокруг него разбили национальный парк.

Доехали до Лаки.

Преодолев некоторое количество бродов, которые я уже измеряю в единицах пофигизма (шкала примерно такая: скорость не снижаем - притормаживаем - ручной контроль скорости - пусть кто-нибудь другой вперёд едет - перископная глубина - не, ну его нафиг!) мы доползли до упомянутого национального парка и полезли на гору. Фиг его знает, как называется эта гора, но я во время подъёма за малым не сдох, ибо холодно и ветер в морду. Только шапкой и спасался... Пардон, отвлёкся. Так вот, после подъёма на эту гору мой GPS-приёмник зафиксировал высоту в 860 метров, хотя судя по атласу сам Лаки - всего 818 метров. Шайтан его знает, что это было, но вид сверху компенсировал все трудности. Наверное, именно так будет выглядеть весна где-нибудь на Марсе на относительно ранней стадии терраформирования: покрытые лишь мхом и мелкой травой горы до самого горизонта.

Помилуйте, Земля ли это вообще?

    Елена: Гунтер говорит, что это не мох — просто тут проходило сто тысяч китайских туристов, каждый из которых бросил на эти горы по сто тысяч плюшевых мишек.

     Но этот мох-не-мох так приятно гладить!

     Когда мы приехали и оставили машины на парковке, суровый исландский рейнджер показал на плане, где и чего извергалось и какие маршруты для туристов проложены. Потом строго приказал нам идти!
     Для туристов есть тропа с воткнутыми по обочинам палками.

     - Это прямо Мордор какой-то! - заметила Аглая, показывая на след лавы с черными пузырями.
     - Ну, это детский Мордор, - отмахнулся Гунтер.
     Аглая подумала и произнесла:
     - Половина людей на кладбище думала, что это детский Мордор...

Тот самый кратер, в который нельзя залезть.

    Спустившись с этой Мордор-стайл горочки, мы попробовали залезть в классический вулканический кратер, очень удобно оказавшийся неподалёку, но нас остановили смотрители парка: дескать, туристов тут много, а кратер один, так что ~~трупы складировать уже некуда~~ ежели все туда лазить будут, он просто развалится. Ну и ладно, лично мне так не очень-то и хотелось. Выдохся я, по горе лазая. Даже в какую-то пещеру, куда пошли все остальные, не пошёл: остался в машине подкрепляться и Angry Birds помучать. Впрочем, в пещере всё равно не было ничего интересного, окромя пары эльфов - но этих я и так увидел, их машина стояла прямо перед нашей. Эльфы как эльфы: стройные, блондинистые, непонятного пола (хотя, кажется, всё-таки разного), ушей за волосами я не разглядел.

     Следующим пунктом в нашей программе было озеро в ещё одном кратере. Пришли. Посмотрели. Ушли. Озеро как озеро, у нас под Ростовом в карьере у Самарского почти такое же. Только там тепло и даже жарко, а на этом холодноблин, пыль в глаза лезет и ветер свищет так, что за 15 минут пути туда-обратно мы дважды попадали в пылевые мини-бури. К этому моменту замёрзли даже самые стойкие члены команды, и мы отправились назад. Нас ждал красивый водопад на базальтовых кристаллах.

     По пути назад мы попали в ещё одну пылевую бурю (уже более серьёзную), пересекли брод шикарного вида: дорога просто превращалась в речку, и непонятно было, где противоположный у этого брода край, и увидели в кои-то веки разочаровавших нас баранов.

    Тут следует сделать небольшое лирическое отступление и немножечко рассказать о фауне диких исландских горных дорог, рассортировав её в порядке уменьшения размеров. Итак, на исландских горных дорогах встречаются:

Представители исландской дорожной фауны — немецкие мотоциклы и наши японо-корейско-исландские недоджипы.

Автобусы, набитые туристами. Как правило, безопасны.
ДжЫпы-бигфуты, набитые ими же или местными любителями покатушек. Могут обдать водой из брода и пылью или помочь, в зависимости от настроения.
Серьёзные внедорожники либо с серьёзными туристами, либо с местными спасателями-смотрителями или просто хорошими людьми. Чаще всего полезны: помогут, подскажут, вытащат.
Кемперы и микроавтобусы, как правило, с туристами. Вреда нет, пользы тоже.
Лёгкие внедорожники и полноприводные кроссоверы. Наши машины относятся именно к этой категории.
Легковушки. Как и зачем сюда забрались - британским учёным неизвестно.
Мотоциклисты. А почем бы и нет? В основном крайне дружелюбны и вежливы, им тут иначе никак нельзя.
Велосипедисты. Местные катаются налегке, приезжие - навьюченными. Покататься на велах сюда приезжают даже старички из Новой Зеландии. Зачем - не спрашивайте, я не знаю.
Пешеходы: либо трекеры, либо стопперы. Вторых я ещё понимаю, а вот первых... Переться несколько десяток км по пыли и бродам... Нафик-нафик.
Бараны. О них ниже.

Эти бараны опасности не представляют. Пока что. Думаю, они просто притворяются...

Бараны, сцуко, опасные. Они тупые и могут выпереться на дорогу в самый неподходящий момент. При этом ты, ежели барана собьёшь, останешься виноватым по полной программе: заплатишь и за машину, и за барана, и даже мясо тебе забрать не дадут. Мы, впрочем, разработали хитрую антибаранью защиту: при виде баранов в непосредственной близости от дороги в нашей машине открывается окно, в окно высовывается Гунтер, который очень громко объясняет баранам, куда им идти. Исландские бараны по-русски понимают плохо, но Гюнтер объясняет очень убедительно, так что обычно они лихо сваливают куда подальше - хотя один раз свалили ровно по дороге, и у нас получилась лихая погоня за баранами...

А в этот раз мы медленно-медленно подкатили к баранам возле дороги, Гюнтер открыл окно, высунулся и крикнул свою коронную фразу... Бараны даже не пошевелились. Мы все (и особенно Гюнтер) были в шоке. Повторные крики также не принесли успеха... Видно, эти бараны совсем-совсем не понимали по-русски. Впрочем, проезду нашему они всё равно не мешали, и мы поскакали дальше.

Брод шикарного вида

    Быстро пост пишется, да небыстро дорога каменистая под колёса стелется. На каком-то очередном камушке вдруг прозвенел тревожный звоночек: машина-лидер нехорошо припала на бок и остановилась. "Колесо" - подумали мы. "А фиг вам!" - подумало целёхонькое колесо. Выбило амортизатор. Судя по моим скромным автопознаниям, порвало прокладку-демпфер. Ничего смертельного, но амортизатор дико звенит и ездить на такой машине-колокольчике по шоссе неприятно, а по горным дорогам - просто опасно (вдруг на звон сбегутся бараны?). К счастью, поломка случилась уже в самом конце горной дороги, так что почесали мы затылки, да поехали назад в Киркьюбаерклаустур, чиниться. К слову, пока мы чесали затылки, возле нас остановились с предложением помочь два мотоциклиста, серьёзный внедорожник, а также гибрид бигфута, автобуса и грузовика.

     Елена: Мужчины! Всё о технике да о технике! А ведь после вулкана мы въехали в Изумрудный город. Кругом простиралась страна Гудвина. Все было покрыто зеленью, все переливалось изумрудами, огромная долина с высокими благодатными склонами, с крохотными, игрушечными домиками, похожими, опять же, на домики жителей Волшебной Страны...

     И вот там что-то стукнуло в нашей машине. Всеволод (который был за рулем: в одной машине - Всеволод, Аглая и я, в другой - Инетмен, Че и Гунтер) остановился, вылез посмотреть. Да, нелады. Что-то там где-то там оторвалось и плохо себя повело.

    Я не могу передать, как благодарна создателям ролика "Женщина, знай свое место!" Сразу понимаешь, как себя вести, когда мужчины начинают дружбомагичиться на почве поломки автомобиля. Какой Изумрудный Город, какое "давайте притормозим, я жажду сфотографировать вон ту долину"!.. Отойди на обочину, достань питьевой йогурт (коль скоро пиво выпито) - и не отсвечивай...

     Остановился Инетмен. Вместе открыли капот. ЗАглянули. Как по волшебству, на пустынной дороге появились два очень суровых мотоциклиста из Германии (немецкие туристы). На них были гигантские шлемы и суровые кожаные костюмы. На шлемах торчали, как усы у насекомого, то ли лампочки, то ли рации. Они остановили мотоциклы и тоже заглянули под капот машины. Всеволод начал что-то откручивать.

     Тут подъехал, опять же, неведомо откуда взявшийся, бигфут. Оттуда вышел суровый мужчина и заинтересовался происходящим.

    И когда я думала, что все вокруг уже отдружбомагичились, появился... большой автобус. И оттуда тоже...

Супчик с Gull'яшом...

Потом все разъехались. Мы снова оказались в городке Киркьюбаерклаустур и отправились в кафе под названием "Сестры" (когда-то поблизости находился женский монастырь), а Всеволод поехал на станцию техобслуживания - выяснять, как быть с машиной.

...И китовое мясо.

    В Киркьюбаерклаустуре единственный автомеханик ушёл ~~в запой~~ на выходные до вторника, так что мы покушали супа с гуляшом и китового мяса, да и дотянули до уже знакомого нам кемпинга, где остановились на ночлег. Завтра будем пытаться безаварийно протянуть две сотни километров до ближайшего крупного города - Хюпна, там починиться... И купить мне тёплую клечатую фланелевую рубашку.

     Елена: А утром к нам опять пришли лошадки - общаться!

     Итоги дня: пройдено порядка 200км автомобильным и около 2 пешим порядком, последним покорена и высота в 850 метров. Резко возросло количество неисправной техники, но мы преисполнены оптимизма. А вы полюбуйтесь на мрачный исландско-марсианский пейзаж.

[Фото: день шестой]
[Содержание]

День седьмой, 4 августа 2013 года [Фото]

Две сотни километров до Хюпна мы преодолевали, как и планировалось, небыстро, с кучей остановок. То речка красивая из-за поворота покажется, то поняша, то бараша, то завязанный стихией в узел мост...

Завязанный в узел мост

Лет пятнадцать назад при очередном бурлении одного из подледниковых вулканов ледник Ватнайёкюдль, под которым этот вулкан и был, несколько подтаял, в связи с чем некоторое количество миллиардов тонн воды на хорошей скорости отправились прямиков в океан, снося всё на своём пути. 50 тысяч кубометров в секунду - это много, очень много. А если учесть, что вместе с этим несло ещё и нерастаявшие куски в виде айсбергов... Ну вы поняли. Исландская дорога номер один, оказавшаяся на пути этого потока, сказала "кря" и по большей части уплыла в океан вместе с ним. Кое-что из всё-таки оставшегося в районе дороги исландцы вытащили и сделали музейным экспонатом. Потому что, действительно, не каждый день увидишь несущие балки моста, завязанные практически в красивый узелок безо всякого вмешательства человека.

Свартифосс

Поглядев на мёртвое железо, мы поехали смотреть на живую природу в лице базальтовых кристаллов и водопада Свартифосс, текущего с них куда-то вниз. Приехали. Поглядели. Кристаллы красивые, водопад так себе. Для очистки совести штурманули близлежащую вершину Скартафел, в честь которой назван целый национальный парк. Вид оттуда на ледник открывается вполне себе красивый, но шестьсот с чем-то метров после вчерашнего для нас - баловство. Шли особо не напрягаясь, да ещё и обсуждали по пути нюансы различных вариантов переводов "Властелина Колец" вместе с "Хоббитом". Пришли к выводу, что Арагорн - Шатун, а от колец тошнит. Однако тошнота не помешала нам закупиться маечками нацпарка Ватнайокюдля, который, как известно каждому образованному человеку, продаются только в этом самом нацпарке.

Ледниковая лагуна

    Спустившись со всей этой красотени, мы направили свои колёса далее по национальной трассе номер один - в сторону ледниковых лагун. Их на нашем пути случилось целых две: одна чуть в стороне от трассы, красивая, но крайне холодная и с ветром, который меня за малым не унёс и почти полным отсутствием туристов, а вторая - выходящая прямо на трассу, сравнительно тёплая, не менее красивая, почти безветренная и оснащённая дичайшим количеством турья (вот и слова-то другого нет!), которое по этой лагуне катают на амфибиях к самому леднику за какие-то жалкие 25 евро. Почти вся наша команда решила пополнить исландскую казну, а я решил подрыхнуть в машине - ещё по дороге от Скартафела меня начало клонить в сон, и я всерьёз боялся, что до Хюпна не доеду. В общем-то, судя по отзывам, я ничего не потерял...

     Подкрепились мы бутербродами с бараньей колбасой и бараньим сыром, да выдвинулись от лагуны в Хюпн. Мне после высыпания захотелось подвигов, и я решил повторить достижение Себастьяна нашего Перейны и дотянуть до цели на остатках топлива в баке. И таки-дотянул, бегать с бутылками и толкать машину не пришлось! Хотя, конечно, когда зажёгся "Волчий глаз", а потом и маршрутный компьютер сказал, что всё, писец - было несколько напряжно. Ну зато не на горных дорога ведь, а практически в центре цивилизации! И после заправки я к дальним перегонам готов, опять-таки.

     Впрочем, в Хюпне нас ожидал сюрприз: дороги были местами перегорожены, везде расставили знаки "Ограничение 30 км/ч"... Вроде как готовились к крупному празднику. Так и оказалось. Как выяснилось, завтра в Исландии - День Работника Торговли (я не шучу, это действительно такой национальный праздник, отмечается в первый понедельник августа), в связи с чем все заведения торговли сегодня закрылись рано, а завтра в основном не откроются вообще. Не видать мне тёплой клечатой фланелевой рубашки! =(

    С горя мы с уважаемым Гунтером дёрнули по пиву ("Викинг", местное, пить можно, но не более того) и решили отправиться в ресторан, пожрать морских гадов - то ли омаров, то ли лангустов, то ли вообще лангольеров, я в этом не сильно разбираюсь. Рестораны с этими лобстерами в Хюпне есть в количестве, но в данный конкретный вечер ВСЕ они были забиты до отказа не только понаехавшими туристами, но и не менее понаехавшими на праздник окрестными ~~колхозниками~~ уважаемыми фермерами. Полгорода в палатках, между прочим! Хорошо, что у нас кемпинги оплачены, и мы встали в нормальный (читай "не переполненный") платный кемпинг, от которого местных отпугивает ~~жаба~~ северная практичность, а туристов - неудобства палаточной жизни.

    В преддверии национального праздника мы, естественно, никаких автомехаников в Хюпне не нашли, посему договорились с прокатной компанией о замене авто на более другое, причём с подгоном его от Рейкьявика в тот самый Киркьюбайерклаустур, в районе которого мы тусили весь прошлый день. Что мешало нашему Себастьян Перейре проделать такой фокус прошлым вечером - загадка, достойная британских учёных. Второй такой загадкой является вопрос, почему я, убив (с помощью глючащего винта) на ноуте винду до состояния нестояния, начал развлекаться и снова делать загрузочный диск из GPS-навигатора, если у меня в ноуте есть прекрасный режим восстановления системы до девственного состояния. Им я и воспользовался. Вряд ли этот режим починил мой винт, но, по крайней мере, про этот день я писал со своего ноута.

    Итоги дня: проехано ещё где-то 250км, протопано километров пять, количество сломанной техники подуменьшилось, а вот с тёплой фланелевой рубашкой я пролетел, так что полюбуйтесь пока что на тепло одетых Гунтера и Че. Ещё, если присмотреться, на фото можно увидеть закат, горы и даже какую-то птичку.

P.S. А ровно в 12:10 ночи по всей Исландии на десять минут зажглись огни ~~китайских фейерверков~~ салютов. Причём зажглись с такими звуковыми спецэффектами, что аж машину потряхивает от них. Ура работникам торговли!

[Фото: день седьмой]
[Содержание]

День восьмой, 5 августа 2013 года [Фото]

Бурный праздник в Хюпне не дал выспаться никому, кроме меня, - потому что я на момент его начала всё ещё писал в уютную жежешечку, и он меня не разбудил. Мне спать мешали сны какого-то весьма эротического содержания... Но это уже суровый оффтопик. С утреца мы неспешно скатались до круглосуточнуй заправки, где заправились бутербродами (а я ещё и шоколадками "Лев" и "Сириус"), дождались нашего проводника на благополучно заменённой машине (дали такую же, только чёрненькую) и отправились... В ближайший торговый центр, который, несмотря на праздник, вовсю работал.

Носки с понями

    В оном ТЦ мы затарились добрым мясом и добрыми одноразовыми грилями, а я ещё по случаю прикупил себе более тёплые чем мои носки: во-первых, ноги стали мёрзнуть, а во-вторых, на эти носках нарисованы ПОНИ! Мог ли я пройти мимо них? А вот магазин с одеждой был закрыт, так что тёплая клечатая фланелевая рубашка мне всё-таки пока что не светит. Но я до неё ещё доберусь!

     После сего доброго затариваниям мы, раздобревшие по самое не балуйся, вырулили обратно на трассу номер один и ломанулись с незначительными остановками до Дьюпивогура.

Тут водятся птички! Ну и туристы.

    Елена: И на одной из этих остановое мы впервые видели диких лебедей. Не в садово-парковом интерьере, а реально диких.

     В Дьюпивогуре мы вдруг решили пообедать, хотя было всего-то около двух часов дня. После обеда мы с незначительными переездами между достопримечательностами осмотрели практически весь этот городок, где имеются, несмотря на его малые размеры, весьма впечатляющие места. Первое - это сад камней и костей, где экспонируются не только кораблики из камушков и олени из... кхм... Оленьих скелетов, но и целых два полноценных скелета доисторических морских тварюшек.

Один из скелетов у входа

    Елена: Доисторических, как же. Вход фланкируют два китовых скелета. Возле скелетов - подробно рассказано, как были найдены бывшие владельцы скелетов (что их не убили, а они сами померли), где это произошло, в каком году и т.п. Мы впервые тогда в Исландии увидели не просто абстрактное "скелет кита", а именно биографию данного конкретного скелета.

     Ну и викингосский тотемный столб там тоже есть.

     Елена: Еще при музее живет предприимчивая собака. Собака, конечно, знает, что нужно туристу.
     Туристу нужен МЯЧИК.

     Иначе зачем турист, спрашивается, приехал в Исландию и добрался до этого городка на краю света?

Собачка с мячиком
    Идет такой турист, в ус не дует, смотрит на камушки. Вдруг с холма к нему сам собой прибегает мячик. Турист подбирает странный предмет. И тут ощущает на себе взгляд. Кто здесь?! Невидимый народец?! Исландские эльфы? О нет, видите эти внимательные глаза напротив? Как осчастливить собачку, которая только что потеряла мячик?

     Пра-авильно! А теперь снова! И еще раз! И еще!.. Ну как, весело? Не зря приехал в Исландию?

    Когда мы уже собирались уходить, прибыла новая группа туристов.
     Собака быстро просекла, что от нас больше не будет толку, и переключилась на новичков.
     Спустила мячик с холма, залегла. Наблюдает.
     Так. Нашлась слабохарактерная парочка, подобрала мячик. Теперь надо привстать, напрячься...
     - ах, какой бьютифул дог!.. Догги, догги!..
     - Йес! Бросайте мячик, грингос!

Если у них такие яйца, какие же у них... кхм... птички?

    Второе посещённое нами в Дьюпивогуре место - набережная, где выставлены яйца. Птичек. Отлитые в граните (или в базальте, чёрт его знает). Размеров очень и очень солидных. Я не силён ни в исладском, ни в латыни (именно на этих языках сделаны подписи к яйцам), но, как мне сказали, это увеличенные маштабные модели ~~чисто поржать~~ для сравнения. Внушает! Но не более того.

     Из милого привфьордового города мы погнали дальше по трассе - вокруг фьорда и затем в глубь острова, на перевал.

    Елена: Стоп-стоп-стоп, не так быстро! Ты забыл про очень важное достижение! Дело в том, что мы насмотрелись на суровых исландских детей, которые, несмотря на погоду, постоянно жрали мороженое. Ну, у них же нет другого лета, а когда еще мороженое-то лопать? Да и не питерцы ли мы? Известна ведь легенда о легендарной питерской мороженщице, угол Невского и Караванной (Толмачева), если не путаю, там еще булочная рядом, которая продавала мороженое в любую погоду, включая и минус двадцать, и минус двадцать пять, и минус почти тридцать, а такое было-было, в 1981-м, например, и розовый морозный туман затягивал небо над Дворцовой (я училась на первом курсе и бегала на Невский в букинистические. и на Литейный, покупала те "Нивы", "Огоньки" за 1915 год и прочее, которыми сейчас хвастаюсь...) - ну так вот, была же такая тетка, и покупатели у нее были верные. А мы чем хуже? К тому же на улице твердые плюс 12, ну и ветер там, сто метров в секунду, но кто считает... В общем, именно в Дьюпи-как-там-его мы впервые попробовали исландское мороженое! Кстати, оно афигенно вкусное. Суровые исландские дети - отнюдь не дураки, о да.

    А я вот не питерец... И потому до мороженого добрался только в Акурейри, через несколько дней. Впрочем, ладно. Про дорогу. Я вынужден сделать небольшое отступление. Исландия, как вам известно, остров очень молодой. Двадцать миллионов лет по геологическим меркам - фигня. Поднималась она со дна морского сравнительно быстро, и следы подъёма прекраснейше сохранились в её ландшафте, что и делает последний в высшей степени уникальным. Ехать по дну долины, которая сравнительно недавно сама была фьордом и смотреть на текущую рядом речку и вздымающиеся скалы-берега - это нечто, что можно увидеть глазами на фотографиях, но для полного понимания нужно это прочувствовать каждой клеточкой тела.

Совершенно неисландский ландшафт!

    Перевалилив перевал, мы обнаружили себя в совершенно неисладнском ландшафте. Зелёная долина, пологие склоны невысоких гор, покрытые лесом, озерцо внизу... Это - Фльоутсдалур, а озеро - Лагарфльоут, место обитание местной родственницы Лох-Несского чудовища - по прозвищу Лагарфльоутсормуринн. За поимку оной благородной доньи назначена солидная награда, так что мы с Че планируем сегодня ночью сходить на рыбалку вместе с выразившим заинтересованность Гунтером. Мы очень надеемся, что благородная исландская донья захочет поближе познакомиться со светилом российской фантастики, и тут-то мы её и...

    ...Впрочем, я опять увлёкся. Все эти хитрые планы мы строили, пока поднимались на водопад Хенгифосс, второй по высоте в Исландии. 118 метров... И почти три сотни метров по вертикали нужно преодолеть от автостоянки, что бы эти 118 метров увидеть.

     Елена: Зато он красивый. И вода из него вкуснющая-превкуснющая.

Хенгифосс

    В общем, прогулочка, располагающая к планированию и фотографированию великолепных видов долины и электрозаборов, оставшихся от ГУЛАГовских лагерей времён строительства Эйяфьятойокюлля коварным Сталиным. Сам водопад, который опять-таки течёт по базальтовым кристаллам, тоже внушает. Ну и просто приятно размять попу, затекающую от постоянного сидения в машине. Причём размял я попу так, что Елена Владимировна даже назвала меня лосём: дескать, очень резво я ломился на водопадик и обратно. Ну что я могу сказать: технически я, может, и не лось, но бывших лосей не бывает! ;-)

    Елена: А я в этот день первый раз почувствовала боль в ноге. Я ее растянула, не знаю, как и где. Наверное, просто не привыкла лазать по горам. То есть такого не было, чтобы "нога хрусть - пополам", какая-то заметная травма. Пошла, пошла - и вдруг ощутила боль. Пожаловалась Гунтеру, он же у нас доктор все-таки. Гунтер с разными прибаутками замотал мне на ноге эластичный бинт. Вроде, стало болеть меньше. Вообще я ходить смогла, боялась только одного - что придется с травмой тащиться в местную "травму" в Рейкьявик, и все путешествие псу под хвост.

     А еще я живо припомнила все свои грубости в качестве "херового лекаря средневековья", каковым была в качестве зубодера на игре по "Веселой Англии". Блин, никогда больше не буду издеваться над пациентами...

Кемпинг у Лагарфльота

    Пробежавшись до водопада и обратно, мы отправились в засечённый по пути кемпинг: на берегу озера, неплохо защищённый от ветра (как и вся долина, впрочем), а также с тёплыми сортиром и душем, за который, правда, дерут 400 крон (чуть больше ста рублей) за пять минут. И карточки не принимают, а монеток у нас сильный дефицит - пришлось мне даже сгонять в ближайший отель, разменять денюжку. Разменяли только тысячу крон, судя по всему, не один я такой умный тут бегаю. Сейчас вот уже поставились, протестировали душ и будем готовить мяусо на гриле. Погода не сильно радует: всё затянуло тучками, моросит лёгкий дождик... Но к утру обещают просветление, а это нам очень даже кстати.

     Елена: В кемпинге был слышен далекий шум водопада...

     Аглая: Мама, а помнишь девушку, которая пришла собирать плату за кемпинг утром? Маленького роста, с длинными-длинными белыми волосами и светлыми глазами... Настоящая ундина! Так и думаешь, что она живет в озере, гладит Лаг... Лагарфльо... Лагарфльоут... Гладит это чудовище по головке и кормит его маленькими детьми!

     Елена: Вечером Аглая ходила к озеру и видела на берегу пару детских кроссовочек и в них положены носочки. Никаких других следов бывшего тут ребенка не обнаружила. Отсюда и предположения.

     По итогам дня: проехано чуть более трёхсот, пройдено чуть более четырёх километров, у нас новая машинка, а мой ноут по-прежнему умирает, и его приходится периодически подстёгивать ловким ударом кулака - винт продолжает себя плохо вести. Пойду я спасать продукты от дождя через поглощение, а вы пока что полюбуйтесь на вчерашнюю дружбомагию, любезно задокументированную уважаемой писательницей Хаецкой.

[Фото: день восьмой]
[Содержание]

День девятый, 6 августа 2013 года [Фото]

Музей, за вход в который хотели 700 крон

    Ночью мы местную Несси таки не поймали, по какому поводу решили дружно отправиться в местный монастырь XVI века. После некоторых плутаний мы его таки даже нашли... Но увы, ныне сия обитель рабов божьих представляла собой развалины с пристроенным к ним музеем, за вход в который хотели 700 крон. Мужская часть нашей компании по такому поводу вместо культурного обогащения решили подкрепиться заначенными бутербродами. Сожрали по одному, да и поехали в славный город Игельсштадер, по местным меркам - мегаполис.

     Елена: «Скридуклаустур – историческое поместье, в 1493-1552 гг. здесь был монастырь. С 2002 года здесь проводились обширные археологические раскопки, теперь развалины монастыря можно обозревать (от них мало что осталось – скорее, можно представить себе план здания по очертаниям фундамента).
     Романист Гуннар Гуннарссон (1889 – 1975) с 1939 года осел в Скридуклаустуре и создал там красивый жилой дом по проекту немецкого архитектора Фрица Хёгера. В 1948 году он переехал в Рейкьявик, а свое поместье подарил исландскому народу. Долгое время здесь размещалась экспериментальная сельскохозяйственная станция. В 2000 году общество Гуннара Гуннарссона развернуло здесь свою культурную и исследовательскую деятельность. Летом здесь проходят различные выставки и мероприятия, а также экскурсии по дому писателя и по развалинам монастыря. В Скридуклаустуре также находится центр для посетителей национального парка Ванайокулль в соответствующем здании новой постройки с информационным центром и выставочным залом».

     Здание информационного центра действительно очень современное, а дом писателя находится на некотором расстоянии от него.


Вид на "развалины" монастыря.
    Там работала очень милая светловолосая девушка, с которой Аглая общалась на странном английском. Вообще я заметила, что в сфере обслуживания полным-полно очень молодых людей.
     Билет в этот музей стоил для меня 700 крон, а для «ребенка» (до 15 лет) - бесплатно. (В среднем билет в музей в Исландии стоил около 1000 крон, делим на четыре – получается сумма в рублях).

    Честно говоря, я рассчитывала увидеть именно руины монастыря, но там ничего похожего и близко не было. Просто очень красивый дом. Когда мы его осмотрели, девушка вывела нас на балкон и показала, где находился монастырь. Там действительно ничего нет, нужно было бы долго ходить по фундаментам и пытаться себе представить, как здесь стояли стены. Впрочем, можно посмотреть фильм-реконструкцию.

    В мегаполисе, тем временем, тёплую фланелевую клечатую рубашку найти не удалось. Даже носков с понями - и тех не было! Зато еда и бензин были в ассортименте, так что мы по полной программе подготовились к броску в Хайленд, то бишь в высокогорье. Нашей целью был давно погасший вулкан Аскья, в кратере которого ныне разлилось озеро. Рядом с этим озером имелся, по данным разведки, микрократер Вити (исл. "Ад"), где плескалась горячая минерализованная водичка, в коей можно искупаться.

    Ехали мы весело, особенно по горным трассам Хайленда. Броды и бараны меня уже особо не пугают, но развлекух хватало и помимо них. По значительному куску трассы, к примеру, явно кто-то недавно устроил покатушки на танках ("Минимум E-75 шёл!" - авторитетно сказал Гунтер). На одной из миниостановок от нас едва не отпала мадам Хаецкая: Себастьян Перейра наш остановился снять с машины экшен-камеру и не заметил, что Елена Владимировна тоже из неё вышла пофотографировать местность... На другой внешний термометр зафиксировал температуру в минус три градуса Цельсия, от чего мы немножко испугались.

Trollis pontis vulgaris

    Ещё по дороге, помимо некоторого количества бродов, мы пересекли несколько мостов через речку, питающую самый объёмистый в Европе водопад Детифосс (туда мы ломанёмся завтра). Мостики эти оснащены воротцами (что бы овцы по ним не шлялись, куда ни попадя), которые пришлось открывать-закрывать. Особенно преуспел в этом деле Гунтер, в очередной раз подтвердив свою троллиную сущность. Пришлось на первом мосту даже дать ему стокроновую монетку, что бы пропустил. Правда, монетка эта ему и принадлежала... Но традиция есть традиция!

     Добравшись до единственного у Аскьи кемпинга (на удивление цивилизованного - 500 крон за пять минут горячей воды, однако), мы быстренько перекусили и ломанулись собственно в кратер. По пути у дороги наблюдался снег, что меня несколько напрягло. Но на парковке у кратера, на высоте около 1150 метров, было сравнительно тепло и безветренно, что мы сочли добрым знаком - и, собственно, потопали в кратер, купаться. По пути пошёл снег.

     Елена: В жерле вулкана есть озеро, которое называется "Вити". Слово "Вити" означает попросту "Ад". Это озеро с горячей минерализированной водой. Рекламные буклеты изображают "Ад" следующим образом: суровые горные склоны, голубая вода, в воде люди в гламурных купальниках, над ними написано (как бы их слова): оу, это реально тепло..!

У Последнего Сортира
    - А где там переодевать купальники? - заинтересовались мы.
     - Ну, там ничего, в общем, нет... кроме озера... поэтому, наверное, в последнем туалете на дороге...

    Последний сортир (не побоюсь этого слова) на дороге представлял собой единственное из встреченных нами в Исландии классических сооружений класса "дырка посреди деревяшки" с соответствующим ароматом. Мальчики-то наши все были просто в плавках и собирались окунаться в "Ад" в трусах, а у нас все сложнее, лямочки там всякие, и стотыщ свитеров.

Сквозь буран

    А я, между прочим, всё-таки переоделся. Хотя да, ничего выше пояса с себя не снимал, но ниже — стал полностью готов к открытию купального сезона! Но сначала с полчаса мы шли сквозь снежный буран. В начале августа. Причём шли не куда-нибудь, а купаться. От такого сочетания взаимоисключающих параграфов мой мозг медленно, но верно перегревался... Ну зато холодно не было.

     Елена: А ещё по дороге мы встретили других туристов, они топали обратно.
     Мы сказали им: "Мерри Кристмас!"
     До них не сразу дошло, а потом они стали смеяться...

     Впрочем, к момента выхода к кратеру снег прекратился - но сильно легче наша жизнь от этого не стала. Единственный проходимы спуск в Ад (то бишь кратер с минеральной тёплой водичкой) выглядел подозрительно односторонним. В том плане, что спуститься-то мы туда смогли бы почти наверняка, а вот насчёт вылезти из него стоял большой вопрос. Так что мы пошатались туда-сюда, спустились к берегу Оускьюватна (озера в кратере Аскьи), подивились на плавающие камни (пемза, сэр!), даже дождались некоторого отхода в сторону той тучи, в которой мы всё это время находились... Повосхищались видами, потом ещё раз прикинули, подумали, ещё раз прикинули, ещё раз подумали...

Часть Вити и чуть-чуть Оскьюватна на заднем плане.

    Елена: Вити — это глубокая дыра в земле, заполненная сильно минерализированной, судя по цвету, и несомненно горячей (судя по пару) водой. Оу, реально она теплая!..
     Только вот как туда спуститься?
     Озеро окружено обрывами с сырой глиной. Картинка из гламурного буклета - голимый фотошоп, я считаю!

     Как мы позже выяснили, это не фотошоп, а другое одноимённое горячее озеро.

    Елена: Ступенек нет. Вообще ничего нет.
     Вертолет бы сюда, разве что...
     Мы стали решать, как туда спуститься. Входило - лечь на брюхо и скользить. А как обратно? Ну, заметил Гунтер, там только один участок совсем неприятный... Но все равно выходило, что если даже и удастся вылезти (без веревки-то!), то будешь весь в глине с головы до ног.

     А как же приключение на горячем источнике??? А зачем купальники надевали???

     Видит око, да зуб неймет!
     И рядом на табличке - предупреждение от местных рейнджеров, что спускаться опасно, могут быть обвалы.

Оскьюватн

    В итоге решили мы в Ад не спускаться. Так сказать, постояли у ворот, понюхали в щёлочку серу, решили, что тут нам не рады - да и пошли себе обратно.

     Вот такой вот немножко скучноватый день. Зато виды тут вокруг - просто завораживающие. Пустыня сплошная, в которой даже баранов нет. Лавовые поля, базальтовые равнины, чёрные пески... Сказка! Дж. Р. Р. Толкиена. Та часть, в которой описываются ландшафты Мордора.

     Тем временем Гунтер в отсутствие нормальных интернетиков заскучал и начал заниматься троллингом в реале. По-быстрому забацал себе виртуала по имени Гуннар Лейфсон, ему сделал исландского папу-коммуниста и русскую маму, а также скромный домик в Рейкьявике и безбедную жизнь, заполненную 12 лет кряду катанием турья по Исландии и удалённой работой на одну британскую компанию. С этой биографией Гюнтер подкатил сначала к русской туристке, путешествующей на велосипеде по Исландии, а затем к болгарскому студенту по обмену. Повелись оба. Мы всей толпой пытались, наблюдая за этим, не ржать, как кони.

     Итоги дня: проехали около 250км, разменяв, таким образом, вторую тысячу по Исландии. Забрались на 1150 метров, выше уже вряд ли получится. Прогулялись на пяток километров, так и не открыли купальный сезон-2013, зато отхватили первый снег грядущей зимы. Так что полюбуйтесь там в ваших тёплых квартирах и офисах, как мы сегодня шли купаться...

[Фото: день девятый]
[Содержание]

День десятый, 7 августа 2013 года [Фото]

"Мне кажется, Ватсон, что у нас пытаются украсть палатку!"

Следующим мудрёным утром большую часть нашей группы разбудило яркое исландское солнышко. Как сказал бы Холмс: "Это значит, Ватсон, что у нас украли палатку!". Ну, на самом деле не то что бы украли, но бурный ветер таки-сдёрнул тент с одной из наших палаток. Почти. Вовремя спохватились и подхватили... Но в связи с этим собрались бы очень быстро и необычно рано выехали: уже в полдесятого. Правда, при выезде мы ухитрились перепутать дорогу и под предводительством нашего стратега чуть было не укатили незнамо куда. Но всё кончилось хорошо и мы в итоге вырулили куда надо. Наш путь лежал к мощнейшему водопаду Европы - Деттифоссу.

Остановка на пути к Детифоссу

Путь к Деттифоссу был извилист и тернист. Вообще надо заметить, что почти все горные дороги Исландии мало того что не покрыты асфальтом, так ещё и извиваются, как удав, гоняющийся за бешеным кроликом по густым джунглям. Комиссия из лучших специалистов нашей машины пришла к выводу, что в таком ужасном состоянии исландских горных дорог виноват Владимир Владимирович Путин, который по ночам прилетает на вертолёте с водкой и спаивает водителей грейдеров, а обратно увозит весь асфальт. Никакая другая теория объяснить такие дороги не может, это понятно любому здравомышлящему человеку. К тому же на тех редких дорогах, до которых не дошла водка, я даже без асфальта спокойно ехал с такой же скоростью, с которой чаще всего езжу по асфальтированной федеральной трассе М10 Москва - Санкт-Петербург.

Детифосс

Ещё по пути к Деттифоссу нам повстречались последние, наверное, исландские наши броды. Преодолевал я их уже с лёгкой показной зевотой, получая при этом истинное удовольствие от покорения стихии, и даже жаль было, что больше такой радости не будет. Хорошо хоть броды были в меру серьёзные, один с мощным течением. Так сказать, хватнул адреналинчику напоследок. Впрочем, что об этом говорить... Я обязательно это покажу. Видео таки-есть.

Сельфосс

Когда мы наконец-то доехали до Деттифосса... Я не знаю, правда не знаю, как это описывать. Но честно попробую... Если утро мы встретили в Толкиеновском Мордоре, то днём мы приземлились на LV-223. Каменистая пустыня, по которой течёт ОЧЕНЬ МНОГО грязной воды и вся она падает с высоты в сколько-то-там метров, производя очень много шума, водяной пыли и туристов. Фигня, казалось бы. Но когда сидишь на самом его краю, свесив ножки над бездной, ты понимаешь, что так можно просидеть вечность или две, смотря на этот поток. Но я там не остался (хотя очень хотелось), а пошёл дальше, на Сельфосс. Он не считается самым мощным (что весьма странно, учитывая, что через него протекает почти вся та вода, что потом сваливается в Деттифосс), зато он длиннее любого длиннокота. На протяжении нескольких сотен метров вода сваливается с 11-метровой высоты... Божественно. Просто божественно. Это надо видеть и чувствовать.

Хафрангифосс

Опосля Детти- и Сельфоссов мы заехали посмотреть на третий водопад каскада, Хафрангифосс. По пути на него мы в кои-то веки не смогли разъехаться со встречной машиной: какая-то тупая по полной программе блондинка за рулём пузотёрки не осилила сдать назад по прямой, как стрела, дороге, а нам как-то совсем не с руки было вдвоём сдавать жопами по круто сворачивавшему серпантину. В итоге мы объехали её по склону с боковым креном градусов в 45 и соответствующими моменту выражениями. На водопадик мы посмотрели прямо со стоянки, и на более удобную обзорную точку пошли только наши писатели Гунтер и Хаец. После двух первых водопадов этот, конечно, такого впечатления уже ни на кого не произвёл, и констуционное большинство осталось отдыхать в машинках...

Аусбирги. Мы точно до сих пор в Исландии?

После всех этих водопающих красот мы взяли курс на Хусавик. Сей город расположен у китового пастбища и потому является одним из объектов паломничества туристов. Впрочем, добираются до него немногие, так что сей город не сильно испорчен цивилизацией. Но об этом позже, ибо по пути на Хусавик мы заехали в Аусбирги. Это такое место, которое викинги считают следом копыта Слейпнира, геологи - следом таяния ледника Ватнайокуль, а мы будем считать третьим по счёту миром, в который довелось попасть в этот день нашему экипажу. Ибо там нас ждал лес, озерцо, плавающие в нём всякие разные утки... Если бы не жёстко ограничивающая всю эту красоту многометровая скала (которую чаще всего не видно из-за леса), ни за что нельзя было бы сказать, что это - Исландия. Южный берег Крыма осенью по всем параметрам, даже по запахам (благо что и океан не так далеко). Погуляли мы в этом лесу волшебном недолго, и двинулись дальше. В Хусавике нас ждал кемпинг...

"Тайная комната" в кемпинге Хусавика

Впрочем, в кемпинг этот мы заехали и практически без остановки поехали дальше, в магазин, что бы успеть до закрытия. Успели. Накупили много всякого-разного и вновь вернулись в упомянутый выше кемпинг уже с более серьёзными намерениями - встать на примеченное местечко на краю, у ёлочек (да, тут тоже почти лес). Уже совсем было остановились... Но тут зоркий глаз Гуннара нашего Лейфсона засёк сквозь ёлочки и прочие осинки крайне желанную нами вещь: столик! Надо заметить, что столики (как правило, с намертво приколоченными к ним скамейками) являются одной из основных ценностей в кемпингах. Потому что их мало, а желающих посидеть за столиком - много. Поэтому, завидев свободный столик, Гюнтер немедленно позвал нас его экспроприировать и перетащить поближе к машинам... Но от этой затее мы быстро отказались. И совсем не потому что столик был тяжёлый, а потому что стоял он на чудесной изолированной полянке, окружённой со всемх сторон деревьями, и со стороны кемпинга к этой полянке вёл замечательный узкий длинный проезд. Собственно, через этот проезд-туннель я и загнал на эту полянку машину. Вместе с тремя палатками палатка оказалась оккупированной нами чуть менее, чем полностью. Это уже было крайне удачно... Но это был ещё не конец!

Административно-хозяйственные постройки кемпинга. На заднем плане виден сам Хусавик.

    Выше я уже упоминал, что Хусавик практически не испорчен цивилизацией в виде орд турья. Наверное, именно поэтому в кемпинге не просто есть тёплые душ с туалетом, но и не просят за этот душ ничего от слова совсем. Ещё есть стиральная комната со стиральной машиной. Попользоваться ей стоит 500 крон, собираются деньги в ящичек со щёлочкой, висящий на стеночке. Не зависит от этого ящичка ровным счётом ничего: платить или не платить - полностью на совести пользователя. Сразу скажу, что у нас совесть чиста! В общем, когда я, всё это разведав, рассказал друзьям, в какой рай на Земле мы попали, все дружно решили провести завтрашний день тут, в Хусавике, и отправиться отсюда только послезавтра. Так что завтра у нас запланировалось относительно близкое знакомство с китами, прогуливания по городу, покупание сувениров и т.д., и т.п.

    Елена:Действительно, это был один из лучших кемпингов на нашем пути. Мы там провели две ночи. Считается городским кемпингом. В городе Хусавик (уже слышите слово -вик, т.е. "залив" в названии города) около двух тысяч жителей. Так что город солидный. Проходишь по центральной улице - минут десять, наверное, - минуешь стадион, и вот уже окраина и там этот самый кемпинг. А поблизости, конечно же, лошадки. И вообще я там утром проснулась от петушиного крика!

    Хотя по городу я уже успел немного прогуляться: Гунтер-открыватель полянок возжелал тортика, а нормальных тортиков в магазине, где мы затаривались едой, не было. Поэтому когда на кемпинге мы вспомнили про тортик (а я тоже был очень даже не прочь отведать сладенького), в поход отправили самых молодых из желающих торт (но не особо желающих за ним идти) - то бишь меня и Аглаю (что бы я по пути не ~~забухал~~ заскучал). Тортик мы после долгих поисков (почти все кафе в городе уже закрылись - восемь вечера, сэр, что вы, что вы) нашли, причём не просто тортик, а тортик кошерный, который продавался под звездой Давида, и стоил соответственно. Но счастье - оно дороже любых денег. Так что тортиком мы закупились, вернулись на базу, сиречь в кемпинг и стали пить чай. С тортом. Впрочем, Гунтер стал пить с тортиком пиво, приговаривая, что это, дескать, очень по-хоббитски. Вот такой вот вечер у нас почти что на полярном круге (66 градусов 31 минута северной широты, однако, до круга оного - 19 минут, считай, доплюнуть можно). А вообще за день мы проехали около 250 километров, нахватились впечатлений надолго вперёд ну и, собственно, почти достигли Северного Полярного Круга, что лично я считаю неплохим достижением. Пересекать мы его не будем... В этот раз.

[Фото: день десятый]
[Содержание]

    День одинадцатый, 8 августа 2013 года [Фото]

    Елена: Аглае безумно понравился Хусавик. Маленький портовый город, где изучают китов.
    Аглая: Мама, я в него просто влюблена! Мне все время хочется, чтобы здесь жили какие-то персонажи, просто взятые с улицы, - тут такие люди ходят, каждого хочется рисовать... и сам город, чтобы они, кого ты срисуешь и придумаешь, здесь, именно здесь жили и с ними, по власти города, что-то происходило - волшебное и удивительное...

    Елена: Это она еще китов не видела!

Интересная церковь
    А я фотографировала все подряд... потом посмотрела снимки - и ничего особенного, домики и домики, ну, церковь интересная (включена в путеводитель с определением, что она "интересной архитектуры"), ну... Когда снимаешь на бегу, камера не ловит то, что ловит глаз и нос, - атмосферы.

    Ну, что камера не поймала, поймает слово, всегда этим утешалась.

     По поводу того, что в сказочном кемпинге Хусавика мы остановились на днёвку, день протёк ну оооочень расслабленно. Мы покупали сувениры, искали почту и сплавали посмотреть на китов. Увидели аж целого одного горбатого кита и некоторое количество белоносых дельфинов. Ну что ещё тут расскажешь? Разве что поругаться остаётся интеллигентно в сторону хулиганья на мелких утлых лодчонках со зверско мощными движками, также возящих туристов на китов и в попытках подобраться к ним поближе зверски подрезающих сравнительно большие корабли и, подозреваю, распугивая всю самую вкусную китятину.

Видны задния жёлтой и синей компаний. Более мелкие в кадр не попались.

    Елена: Сева говорит, изначально было две компании, которые катали туристов к китам: желтая и синяя. Они поделили сферы влияния и мирно сосуществовали много лет. Потом бац, появилась третья, красная или белая (уже не помню). И... ничего. Ни войн, ни разборок, ни подстав, ни попыток "разобраться". Просто появилась еще одна...

     Хотя на практике, мне кажется, это все-таки плохо. Потому что на одного кита сразу пять корабликов.

    На кораблике, на котором ходили "за китами" мы, лежат комбинезоны размеров L, M. S, как перчатки или футболки. Все выбирают себе комбинезоны и натягивают. Одежда яркая и непродуваемая, т.к. в море все-таки и холодно, и дует. А мы забрались на верхнюю площадку. Там дует сильнее и качает тоже, зато и видно лучше!

Фонтан!
    На мачте в "гнезде" сидит молодой человек - служащий компании. Он высматривает фонтан. Где фонтан - там кит. Он дает указание, куда плыть. Подплываем и что-нибудь видим. Молодой человек говорит по-английски в микрофон.

    И вот он что-то заметил... И все туристы метнулись к одному борту.
     Я решила, что мы сейчас опрокинемся.
     Сильвия (это наш корабль) качалась так, что ... нет, я не стану писать, что "мачта задевала волну", это было бы неправдой, - но она здорово кренилась во все стороны.

     Видимо, этот кораблик предназначен для того, чтобы по нему бегали туда-сюда взволнованные туристы.


Конкуренты. Сейчас всего кита высмотрят!
    Несмотря на взволнованных туристов, "Сильвия" набирает ход и идёт к замеченному месту.
     Болтающиеся неподалёку конкуренты тоже заметили и набирают ход.
     И еще конкуренты на понтовых маленьких лодках с адскими моторами!
     Все они окружают нашего кита, пырятся на нашего кита и пугают нашего кита!!!

     На абордаж! Огонь из всех орудий! Пустить их ко дну! Три тысячи чертей!

     Эх, мечты-мечты... Но немножко кита мы всё-таки разглядели. А под конец совсем близко от нашего кораблика запрыгали дельфины.


А вот и кит. Ныряет.
    Молодой человек из группы сопровождения разнес всем участникам экспедиции по стаканчику горячего шоколада и по булочке местной выпечки. Это было более чем кстати, хотя мы, вроде, не замерзли, вроде, не проглодались... А все-таки три часа прыганья по палубе с криками: "Вот там кит!" сделали свое дело...

     С нами наверху еще сидел приятный мужчина лет шестидесяти. Он сказал, что его зовут Георг и он из Вены. Он поговорил с Аглаей по-немецки и сказал, что она хорошо говорит, просто нужно больше тренироваться. На нее почему-то "завет Георга" произвел очень большое впечатление.

     Потом молодой человек показал нам на схеме, каких конкретно китов мы видели.
     Мы видели большого горбатого кита и белолобого дельфина.

     При продаже билетов нам еще выдали двадцатипроцентные скидки на посещение музея китов.
     Народ холодно отнесся к идее очередного музея, а мы с Аглаей пошли дальше эмоционально напитываться китятиной. Кстати, в Хусавике никогда не подают в ресторанах китятину. Хотя в других городах едят все подряд, о чем будет поведано в свой черед.
     Просто из принципа - здесь же самый большой центр по изучению китов.

Кит в разрезе. Из музея.
    Так вот, музей состоит из двух этажей. Что особенно поразило - это то, что у каждого скелета есть собственная история. То есть это не просто "обратите внимание на отросток в верхней челюсти данного вида кита" и т.п., нет. Все начинается с истории скелета. В 2001-м году, например, этот кит был обнаружен таким-то фермером недалеко от такой-то фермы (подробно дано название фермы и близпротекающая река). Далее фермер обратился к такому-то ученому из такого-то института. Совместно с сотрудниками (все названы, иногда есть и фотографии с места работ) скелет был очищен, собран, доставлен в музей.

    И так - по каждому скелету. Дальше уже будет идти описание - что за кит, какие особенности и т.п.

     Ну а я расскажу вам лучше про наше житьё-бытьё на дикой Исландщине, что бы сами вы запомнили, да детям своим рассказали...

     Обитаем мы, как вы знаете, в различных кемпингах, коих немеряно по всей Исландии разбросано. Вчера я в красках расписывал кемпинг Хусавика, посколько он реально классный. Среднестатистический же исландский кемпинг - это приличных размеров полянка с зелёной травкой, в одном из углов которой расположены административные и санитарно-технические сооружения, причём первых может и не быть. Схема пользования кемпингом простая: приезжаешь, сваливаешься, где понравилось, платишь за стоянку либо в административном сооружении, либо приходящему специально обученному человеку - и живи себе. Оплата в зависимости от кемпинга взымается либо с морды лица, либо с палатки, но строго за ночь.

     Санитарно-технические сооружения я опишу поподробнее, ибо именно они являются в кемпингах самой важной вещью - вообще в Исландии меньше четырёх палаток меньше чем на сутки поставить можно где угодно за исключением частной (огороженной) земли и мест, где специально написано "Палатки не ставить". Как правило, туалеты в кемпингах для проводящих там ночь бесплатные, за пользование ими днём вежливо (очень вежливо) просят заплатить немножко денюжек. Делать это или нет - вопрос исключительно совести пользователя. Все туалеты удобные и чистые, что приятно. Причём даже если это сортир системы М/Ж, над дыркой всё равно стоит унитаз - впрочем, такое чудо техники мы в кемпингах не встречали ни разу, везде вотерклозеты. Другое дело, что далеко не все туалеты тёплые... Но тут уж извините.

     С душами же история совершенно другая. Чаще всего они есть в виде душевых кабинок в изолированных комнатах или хотя бы отсеках. Но чаще всего - платные. Платить надо монетками: опускаешь в коробочку на стене 300 (400, 500 - зависит от места) крон, и коробочка на пять минут включает тебе краник с горячей водой. Пользуешься ты ей или нет - коробочку не интересует, она только время считает, а не расход воды. Так что мойтесь быстрее, господа... В плане отопления тут такой же рандом, как и в туалетах. Раковины для помывки рук и посуды обычно имеются везде в ассортименте, а вот стиральная машина нам встретилась пока что только вот в этом кемпинге в Хусавике. Но зато вот в кемпинге под Киркхебайерклёйстером было джакузи. Бесплатное. Но воду там меняли, подозреваю, только по случаю дождика... Мы туда лезть не рискнули.

     Вот такие вот суровые условия в исландских кемпингах. Поставившись, разумеется, возникает вопрос: а чего бы пожрать и выпить? С едой в Исландии всё благополучно, особенно если у вас есть газовая горелка (часто продаются на заправках вместе с баллонами) и какая-никакая посуда типа котелка. Воду можно набирать из-под любого крана, а то и из любой реки - если последняя не течёт по сельскохозяйственной равнине или из-под ледника. Мы пьём, живые пока что, а вода - вкусная. В воде можно сварить чай или рис в пакетиках, а если захочется чего пожарить - к вашим услугам одноразовые грили (обычные есть ДАЛЕКО не во всех кемпингах). Одноразовый гриль - это фольгированная коробка с решёткой и уложенным внутрь углём. Открыл, поджёг, подождал, пока прогорело, положил сверху мяусо, потом мяусо съел, а гриль выкинул. Гриль стоит рублей 100 на наши деньги, пожарить на нём можно с килограмм мяуса, которое на соседней полке лежит уже замаринованое в пакетиках рублей по 600-700. Ещё в продаже в супермаркетах случается варёная(!!) картошка, в принципе, готовая к употреблению, но лучше её поджарить на остывающем от мяса гриле - объедение! Запивать всё это можно исландской кока-колой, которая от кока-колы всех остальных стран значительно отличается в лучшую сторону. Ну и всё это не говоря уже о том, что почти на любой заправке вам забацают гамбургер из свежего мяса - именно мяса, а не того, что за это выдают во всяких Макдаках. В крупных городах встречаются и "Сабвеи" и, кажется, даже помянутый Макдак есть.

    С "выпить" всё несколько сложнее. Сколь-либо крепкий алкоголь (крепче 3%) продаётся только в специализированных магазинах, которых всего-то около полусотни на всю страну, и которые работают часа по четыре в день, а зимой - вообще по часу. Винбудин: запомните это название, оно вам наверняка пригодится. Цены на алкоголь (и сигареты) порядком кусаются. Зато имеется в продаже алкоголь в очень удобной для транспортировки пластиковой таре. В России я такого не встречал... Впрочем, я в России даже PowerAde ухитряюсь не видеть.

     Елена: А для тех, кому нужно не выпить, а попить, в свободной продаже есть "Кока-Кола". Кола, и говорю это со всей ответственностью, в Исландии самая вкусная из возможных. Я пила ее много где, в том числе в Америке, - все не то. Исландская - лучшая.

     Выпив и закусив на свежем воздухе, безумно хочется поделиться со всеми своим счастием (вот как я сейчас). Мобильные интернеты, как и мобильная связь в целом тут покрывают почти всю страну, пропадая разве что в совсем диких местах. Да, не всегда это 3G, чаще HDSPA, а то и EDGE или вообще GPRS, но лично для меня это не трагедия, а повод поностальгировать по временам дайлапа. Стоят эти мобильные интернеты, по нашим меркам, копейки: за 500 рублей можно купить пять гигов траффика. Я тут уже почти две недели, мой телефон раздаёт интернеты доброй половине нашей дружной компании, никого не ограничиваю, и израсходовали мы покуда интернетиков всего-то 1,8Гб. Единственную странность со связью я заметил в районе Детифосса: мой телефон вдруг возомнил, что он попал в международный роуминг. Работать, правда, от этого он хуже не стал... Ещё во многих местах есть точки доступа, через которые, заплатив небольшую (или как получится) денежку, некоторое время (от 10 минут до суток) можно пользоваться интернетиками. А добрые люди на FourSquare время от времени раздают пароли от закрытых сетей.

     Ну и напоследок стоит замолвить пару слов о погоде. Она в Исландии слабо предсказуемая, особенно при путешествии, но всё-таки страна находится почти на полярном круге. Отсюда вывод: даже летом одеваться нужно ТЕПЛО. Но так, что бы можно было, не шокируя окружающих, быстро снять с себя лишнее. Шапка - практически обязательна, перчатки - крайне желательны. Мы вот все рассчитали как-то плохо, и практически в полном составе вечерами мёрзнем, хотя капусту из себя представляем ту ещё. Исключение составляет Гунтер в своих мега-крутых шмотках, любезно предоставленных ему "Коламбией", дабы он высказал своё авторитетное мнение по поводу качества оного шмотья. Впрочем, лично мне это мнение уже не нужно: и так всё видно. "Коламбия" крута, однозначно. Интересно, делают ли они тёплые клечатые фланелевые рубашки?

     Елена: А я одевалась в полевую одежду, оставшуюся еще с советских времен у нас на антресолях (была потырена со склада в восьмидесятые, и к 2013-му году я как раз растолстела достаточно, чтобы эти штаны на мне сошлись). Волосы завязывала платком по-русски. Кстати, обычный платок, из достаточно тонкой ткани, отлично защищает от ветра и холода. Не говоря уж о том, что волосы меньше пачкаются.

     У меня был такой невыносимо совковый вид, что Гунтер называл меня "Совхоз Путь к Рагнареку" и дразнил: "Я второй раз разогревать не буду!". И точно, кофе я второй раз разогревать не буду!

     Но даже несмотря на погоду, тут хорошо. Ну сами посмотрите: море, горы, белый теплоход... И наша команда в полном составе на китоглядном судне.

А Гунтер опять нахулиганил. Нашёл, понимаешь, в кемпинге немножко грязную машинку, на заднем стекле у которой по грязи изображено мимимишное сердечко с надписью типа "I love France" и свежевымытым пальцем нарисовал на ней маааленький кружочек, подписал "Париж". Потом пририсовал к нему две стрелочки и подписал "1940". А неподалёку как раз стоит навороченная машина с немецкими номерами и типично арийской семьёй внутри... В общем, пиво у нас есть, сейчас мы спешно запасаемся попкорном.

[Фото: день одинадцатый]
[Содержание]

    День двенадцатый, 9 августа 2013 года [Фото]

     Утро туманное, утро седое... Это не про наше утро в Хусавике! Светило яркое солнышко... И лил дождик. Под дождиком мы провели весь день, но это нам не помешало открыть купальный сезон-2013! Да-да, это после первого снега...

     Бодренько собравшись под бодрящим солнечным дождиком, мы столь же бодро ломанулись на заправку... и почту. Благо что предыдущим днём в сувенирном магазине была куплена прелестная открытка, на которой мы весь вечер сочиняли коллективное письмо Дедушке Сергею Борисовичу Буркатовскому с просьбой забрать нас отсюда, потому что тут холодно, как в "Заполярье" и олени бродят, как в Малиновке, да и надоело нам есть эту баранину и пить этот шотландский уиски. Ещё на почте глазастый Че углядел нечто уникальное: диск с латиноамериканскими ритмами в исполнении исландских музыкантов. Ну вы поняли, что мы слушали в машине ближайшие два часа, да? ;-)

Кратер Вити у Краплы

За эти пару часов мы успели доехать до одного из крупнейших вулканов Исландии - Краплы, точнее, до одного из её кратеров: Вити. В нём, как и в Аскье, тоже плещется холодное озерцо. Я его посмотрел мельком: дождь усилился, а солнце пропало. Холодно, блин! Точно так же мельком я посмотрел на крупнейшую в Исландии электростанцию, работающую, по сути, на гравитации: ибо геотермальная энергия, коя и питает эту ТЭЦ, является следствием гравитационного сжатия. Собственно, находится эта электростанция там же, на Крапле, и её персонал готов драпать при первых признаках опасности извержения куда подальше. А в экологически чистых отходах этой АЭС за небольшую деньгу можно покупаться - собственно, как и в знаменитой Голубой Лагуне, только ровно в два раза дешевле (а дети до 15 с родителями так и вообще бесплатно). Мы, разумеется, воспользовались столь замечательной возможностью открыть купальный сезон.

ГТЭС (ГеоТермальная ЭлектроСтанция)

    Теперь я могу честно сказать, что купался практически в концентрированной мане. Вода - пронзительно-голубого цвета. Температура - от +25 до +50 в зависимости от близости к трубе и текущей активности ГТЭС (ГеоТермальной ЭлектроСтанции). Размер бассейна я не замерял, но немаленький - полсотни человек помещаются там очень свободно. И - ледяной дождь, капающий сверху. По сути, мы находились внутри дождевой тучи. И вот в таких условиях мы проплавали два с лишним часа. Как ни странно, чувствую себя я после такого насилия над организмом (вылезать из этого рая в +5 - БРРРРРРР!) очень даже неплохо!

    Елена: Расскажу, как оборудована купальня.

Купальня, вид с фасада
    Она там, кажется, с 1996 года.
    Стало быть, электростанция работает на геотермальных источниках, добывает из этого электричество, а отходы сливаются в особый резервуар, в общем, купается народ в этих самых отходах. Кто лучше знает, как оно все устроено, поправляйте и пишите правильные слова, а я пока заострюсь на теме организации туризма.

    Подъезжаем и входим в купальни. Там все организовано четко. Берешь билет. Причем ребенок до 15 лет бесплатно. Если у тебя нет полотенца, платишь еще за аренду полотенца. Вместе с билетом тебе дают электронный ключик от шкафчика. Обувь оставляют прямо у входа, на стеллаже, как в аниме про японскую школу. Дальше - только босиком или в носках там.

    В раздевалке находишь пустой шкафчик, раздеваешься, складируешь все вещи. Снять необходимо все, в том числе кольца, крестики и проч., потому что сильнейшая минерализация воды приводит к пагубным последствиям. У меня крест даже просто от лежания в шкафчике, при том воздухе, весь отбелился.

    Дальше надо идти в душ. Причем мыло, шампуни и прочее уже на месте, не обязательно тащить свои. Душевых кабин немного, шесть, кажется, но все как-то ловко успевают помыться, даже ждать особо не пришлось. И уже потом, облачившись в купальник и положив свое мокрое полотенце на полку возле душа (там особый стеллаж сделан для мокрых вещей, отдельно от сухих, в которых мы пришли) - в купальнике выходишь собственно в бассейн.

    Вода теплая, местами горячая, местами прохладная. Теплые волны идут низом, потоком. Народу довольно много, но предпочитают висеть у какого-нибудь камня, болтать и смеяться. У многих фотоаппараты, странно, но эти испарения технике не мешают (если не ронять ее в воду).

Купальня, вид от фасада. Хорошо видна погода...
    Ощущение невероятное. Лежишь на плотной-плотной воде под пасмурным небом. Сверху на тебя льется довольно-таки холодный дождь. А под попой - горячие волны.

    Мы плавали долго-долго. То окунались с головой, то плавали, то зависали. Вода обнимала, обволакивала. На ощупь она чуть мыльная. "Запах экологии" доносился издалека и не слишком донимал. Может, принюхались.

    В отличие от Мертвого моря - здесь можно нырять с головой, мочить уши, нос. Глаза, конечно, открывать не рекомендуется.

    Мы провели в этой волшебной воде часа два. Когда уже стало плохо, начали вылезать - боже мой. как ужасно ты, притяженье Земли! Мы еле тащили ноги. Мы ведь уже привыкли к невесомости.

    Конечно, устроители купальни предвидели все. Сразу после входа в помещение (кстати, можно входить и возвращаться в купальню сколько влезет, например, положить фотоаппарат в шкафчик или посетить туалет, Электронный ключ от шкафчика прикрепляется к запястью на специальном браслете, с которым можно нырять) - там стаканчики для питья. Пить хочется адски! Набираешь воду из специального крана - и пьешь, пьешь...

Потом идешь опять в душ, смываешь с себя минеральную воду, можно воспользоваться феном, переодеваешься обратно в сухое, добираешься до обуви... Волшебство позади. Сдаешь ключик.

Крепость, как есть крепость!

После такой нирваны куда-то ехать и что-то смотреть было категорически не кайф. Мы покушали в прикупальной кафешке вкусного супчика с гуляшом и с большим сожалением двинулись далее по маршруту: в Тёмную Дварфскую Крепость Диммуборгир. Чисто технически это просто лавовые натёки, но выглядят - чисто как крепость, нечто среднее между крепостью двмеров из "Древних свитков" и крепостью орков оттуда же. Гунтер утверждает, что там действительно живут гномы, которые однажды даже его там запутали, и пока он не отдал им 300 крон, не отпустили. В этот раз гномы, видимо, по поводу дождливой погоды никого путать не стали, и мы беспрепятственно дошли до каменной церкви ирландских монахов, которые приплыли сюда в VI-VII веке нашей эры и обратно, на парковку.

Годафосс

    Опосля Тёмной Крепости, которая была не слишком тёмной, но очень мокрой, мы двинулись любоваться на псевдо-кратеры всё той же Кратлы, которые возникли в результате вспухивания земли из-за геотермальной активности. Я сильно перепромочил ноги в ходе походов по крепости, так что любовался ими из машины. Всё равно упечатляет. Упечатляет и Годафосс, куда, по преданию, были сброшены языческие идолища в ходе католизации Исландии. До него я таки-дошёл, но после Детифосса - это всё-таки не айс...

     А потом мы приехали в мааааленький городок недалеко от Акурери - Гренивик, где есть кемпинг. И этот кемпинг, доложу я вам, по некоторым параметрам превосходит кемпинг в Хусавике. Потому что я пишу эти строки, сидя в кожаном кресле рядом с замечательным электроорганом бог знает каких годов (и работает, собака!). Тут оборудованная кухня, прекрасная гостиная, бесплатный вайфай на веранде... И НИКОГО. Кроме нас сейчас тут только парочка немцев в кемпере, которые тусят в своём кемпере к нам заходить боятся... Рай на земле.

     Елена: Чуть выше Инетмен уже писал про кемпинги, но я повторюсь. Кемпинги - оборудованное место для ночевки в палатке - отличались по цене и по удобству. Где-то минимум, где-то - очень от души, были приятные места, были места довольно жуткие, совсем некомфортные... В общем, разные.

     Сейчас по прошествии времени многие вспоминаются с благодарностью. И далеко не все - из числа хорошо оборудованных. Например, минималистский кемпинг на берегу океана (за пару часов до того, как мы увидели тупиков) почему-то кажется очень приятным, совсем домашним. А очень туристическое место одно в горах, где туристов было много и все выглядели довольными, кажется каким-то предбанником ада.

     И среди всех них выделяется кемпинг в Гренивике. Это было реально "шесть звезд", и мы жили там как короли под горой! Гора была рядом, а мы - под ней...


Кемпинг Гренивика. Гостиная. Гунтер.
    Там живет один фермер. И вздумалось ему, непонятно, из каких соображений - то ли развлечься, то ли привнести в мир что-то доброе и хорошее, - устроить на своей земле кемпинг.
     Разрешить туристам ставить палатки. Земли-то много. Заодно сделать для них - кухню (с плитой и холодильником), душ, два туалета, гостиную. Нет только спальни. Спальня - ваша личная палатка.

     Да, и вай-фай.

     А местечко это маленькое, жителей там меньше 300. Деревня стоит с 1920-х годов, церковь (которую я не видела, но в путеводителе пишут) - конец 19 века. С 1965 года построен рыбный порт. Порт тоже не видели.

     Но эта ферма - она как бы на отшибе. И там кемпинг. И в кемпинге мы, а еще потом приехали какие-то исландские старички, старушка ходила, по обыкновению исландских старушек, в толстом свитере и шортиках. Это у нее вроде пижамы.

    Итоги дня: открыт купальный сезон, пройдено ХЗ сколько км, ибо лень идти в машину смотреть, сильно промок, но сейчас в Раю... Точнее, в Вальгалле. А вы пока что полюбуйтесь на нас, красивых, в синем говне под ледяным дождём.

[Фото: день двенадцатый]
[Содержание]

День тринадцатый, 10 августа 2013 года [Фото]

Утро в волшебном кемпинге

Утром в волшебном кемпинге, удачно попавшимся нам предыдущим днём, мы откровенно тюленили. Ветер отдыхал, солнышко временами просвечивало сквозь тучки, писательница Хаецкая работала "в человеческих условиях", я извлекал из электрооргана непристойные звуки, периодически складывающиеся в некое подобие мелодий, остальные дрыхли. Когда остальные прекратили дрыхнуть, я ускакал слушать музыку и качаться на качельках перед длинным перегонам: нам предстояло пересечь весь север Исландии за один приём.

Один из экспонатов музея авиации в Акурейри

    Впрочем, пересекать, преодолевать и преневзмогать мы начали очень неспешно. Для начала мы доехали до Акурейри и со второго тычка нашли столь нами желанный музей авиации. Музей весьма неплох. Экспонатов, может, и поменьше, чем в таком же музее в Хельсинки, зато стоят она значительно свободнее, а, допустим, диспетчерский пульт так и вообще включён и транслирует переговоры пилотов с диспетчерами.

     Елена: А мне в музее попался юноша, который абсолютно не понимал ни немецкого, ни того, что гуманные люди назвали бы "английским", он не понимал слова book ни на каком языке и долго моргал белыми ресницами, пока я исполняла пляску отчаявшихся летучих обезьян, которым позарез, блин, нужен путеводитель по музею.
     Внезапно его молочно-белые щеки порозовели от удовольствия. Он решил, что понял, о чем речь. Ушел в подсобку. Отсутствовал минут пять. И торжественно вынес листок бумаги с крупно написанным "1911".

     Я уже по-исландски прочитала, что это дата начала развития исландской авиации! БЛИИИИИН!..
     Потом появился мужчина среднего возраста, он сразу понял слово "бук" и продал мне путеводитель, где даже есть перевод на английский.

Дом Деда Мороза

    Хорошенько полазив по авиамузее мы вышли на улицу, и нам внезапно привидилось, что уже наступил Новый Год. По сему поводу мы ломанулись на поиски Деда Мороза... И нашли его дом в каких-то семи километрах от музея авиации! Самого Деда, правда, в резиденции не было (видно, тусил на Северном Полюсе или ещё где), но всякие ёлочки, игрушки, статуэтки, сладости и прочие новогодне-рождественские штучки имелись более чем в ассортименте! Мы все были в восторге, хотя и успели уже выяснить, что до Нового Года - ещё месяцев этак пять.

     Елена: Гунтер говорит, какой-то дядька всю жизнь собирал елочные игрушки разных стран и открыл такой музейчик-магазинчик. Но там я что-то старинных елочных игрушек не видела, зато видела ... даже не берусь как-то определять, ощущение невероятного праздника, пре-изобилия!

Собор Акурейри

Опосля культурной программы мы отправились выполнять гулятельную в собственно Акурейри. Поглядели на местную церковь (снаружи, ибо она была закрыта на церемонию), прошлись по сувенирным магазинам и я наконец-то нашёл кафешку, где подавали вкуснейшее исландское мороженое, кое я и сожрал беспринципно, находясь недалече от полярного круга. Могу я себе позволить маленький каприз, в конце-концов, раз уж большой в виде тёплой клечатой фланелевой рубашке мне никак не достаётся?

Церковь Блёндоуза

Завершив знакомство с достопримечательностями Северной Столицы Исландии (их там намного больше, на самом деле, но на все у нас, увы, не было времени), мы взяли курс на запад. Помимо курса мы ещё взяли и парочку немецких автостопщиков, которые ехали в Рейкьявик. Ну а что, карму почистить нелишне, тем более что погода по мере продвижения к западу портилась, да к тому же на нашем пути был Блёндоус (ака Белореченск), известный своим сверхдотошным начальником полиции. На всякий случай именно в этом славном городе мы сделали промежуточную остановку. Упомянутого начальника не встретили, зато увидели местную церковь, больше всего напоминающую сплющенную кастрюлю, и ресторан, где можно было покушать тюленье мясо в куче различных видов и лошадиное - в каком-то одном. Мы, впрочем, всё-таки остановились на более традиционной пище, после принятия которой поехали дальше. Немецкие стопперы нам по-прежнему составляли компанию.

Едем практически наощупь

    Стопперов мы высадили там, где дорога раздваивалась на трассу номер 1 в Рейкьявик и трассу номер более другой на Западные Фьорды. С неба уже ощутимо накрапывало, облака, казалось, можно было достать рукой... Оказалось, не казалось. Те фрагменты пути, которые поднимали нас на высоту более 350-400 метров, я преодолевал практически наощупь, ибо у меня и приборов-то толковых под рукой не было. Мы ехали в плотной облачности. В буквальном смысле. Дорогу временами было видно максимум метров на 20... Особенно это было весело на грунтовых участках без разметки, да ещё и обозначенных столбиками только с одной стороны. Но - проехали. Преневзмогли героически и приехали в...

     "Ну и куда это мы приехали?!" - спросили мы все. Согласно Атласу Исландии 2013 года, на этом месте должен был быть кемпинг. Перед нашими глазами после пары километров просто грунтовки и сотним метров козьей тропы предстала площадка с какими-то железяками, автокемпером и надписью "Кемпинг нихт!" (или близкой по смыслу). Обознатушки-перепятушки! Пришлось в поисках кемпинга преодолеть ещё с полсотни километров вокруг Исафьорда (причём по прямой мы переместились километра на четыре). В итоге куда-то приехали. Тут куча народу, дождь, ничерта непонятно и вообще завтра будем разбираться, а сейчас - спаааать..!

     Впрочем, писательница Хаецкая ухитрилась разглядеть детали: Это была тру-совок-спортбаза. Мы такого не видели... очень давно, скажем так. Иногда места, где проходит Интерпресскон, навевают подобные воспоминания.


Тру-совок-спортбаза
    На крыльце, которое было точь-в-точь как то, о котором любой из нас легко вспомнит, стоял мужичок, точь-в-точь похожий на того, о котором мы тоже все легко вспомним: майка, пьяненькая улыбка, треники, папироска.

     Мужичок сказал, что тут отель, а кемпинг - вон там ниже.
     Мы уж разбили палатки где попало, чтобы только упасть и заночевать.
     Поблизости. Под полиэтиленовым тентом. Под которым нельзя дышать. Причем под дождем! (ДА, еще дождь пошел). Сидело человек тридцать, если не пятьдесят (они там клубились) и выпивало. Дружно так выпивало, с громкими песнями. И это тоже вызывало воспоминания. Почти без перерыва орал какой-нибудь младенец или невинное дитя лет двух-трех. Младенцы хотели чего-нибудь, невинные дети - тоже. не помню, была ли там музыка. Как говорит Аглая, самое ужасное в Исландии - это исландская попса.

     На самом деле мне не мешают крики и даже музыка, если вокруг меня шумно веселятся люди, я очень даже спокойно сплю. Мне так даже уютнее. Чувствую себя как бы плывущей по волнам шлюпкой. Я только не понимаю, на фига было тащиться в это жуткое место, сидеть под полиэтиленом и квасить в такой некомфортной обстановке под дождем. У исландцев довольно-таки просторные дома на фермах и дворы, если уж в доме не помещаются все.

     Ударом для меня стало отсутствие в этом месте холодной воды. Это было единственное место в Исландии, где не было воды! Текла мутная тепловатая жижа из всех кранов.

     Я так психанула, что, вызывая неприятные насмешки Гунтера, купила литр воды в ближайшем супермаркете. Хотя потом мы опять встречали в количестве чистейшие ручьи и водопады, где воду можно просто пить. Засунуть хайло, извините, под водопад и хлестать...

     Ну а вы пока что полюбуйтесь на Гунтера, который стоит на том самом месте, где три тролля не докопали фьорды, которые должны были отделить их вотчину от остальной Исландии, и показывает, где сейчас надо копать.

[Фото: день тринадцатый]
[Содержание]

День четырнадцатый, 11 августа 2013 года [Фото]

Исафьордур

    Кемпинг, куда мы встали в темноте, оказался при свете страшнее Блёндоуса с его начальником полиции. Посему мы, как только проснулись, быстро сделали оттуда ноги в направлении Исафьордура. Благо что светило солнышко и вообще погода была значительно приятние, нежели днём ранее. Исафьордур оказался совершенно замечательным городком с пристанью, главной площадью и Домом Культуры. В последний, правда, мы не попали по причине неожиданно случившегося воскресенья. Зато в оном славном городе мы вполне могли бы попробовать пиццу из птиц тупиков... Но реклама оной пиццы попалась нам уже после визита в рыбный рЭсторан, где мы отведали замечательного супа из рыбы, креветок,овощей и всяческих сливок. Местный котэ (ну какой же рыбный ресторан без котэ?) только облизывался.

     Елена: А мы оторвались от мужчин и, чуток погуляв, зашли в кафе. Там мне предложили крепкого пива (4,5 градуса), легкого, которое мне так нравилось в Исландии (двухградусного) там не водилось. Ну крепкого - так крепкого. Большому кораблю - крепкого пива.


Новинка сезона: пицца из тупиков!
    И еще предложили новинку сезона - пиццу из тупиков.
     Я сначала не поверила. Рекламу захватила в качестве сувенира.
     Пришел бармен с такой же способностью к коммуникации, как у меня (я могу общаться, при наличии подходящего партнера, на любом языке и на любую тему). Мы принялись мило болтать на, гхм, английском.

     Бармен сказал, что исландцы, люди сурового Севера, настолько суровы, что жрут все подряд. Тухлую акулу, например. (Видели, знаем!) Или вот тупиков. Они очень вкусные. На одну пиццу уходят два тупика.
     - Мы, между прочим, тоже северяне! - гордо сказала я.
     Он усомнился. Потому что северяне - только исландцы.
     - да мы всего на шесть градусов южнее вас, - сказала я. Потому что мы ребята, хуху, мы ребята, хуху, шестидесятой широты! (Вообще-то в песне - семидесятой, кажется...)

     Он подивился тому, что за 66 параллелью тоже есть жизнь и что аборигены шестидесятой широты не жрут все подряд, например, не жрут тупиков. Наверное, потому, что у нас не водятся тупики.

     Ну а потом я сама послужила живой "рекламой" этой пиццы. Хорошо, что мальчики уже были сыты!


Исафьордур
    Вообще, у Аглаи любимый город остался Хусавик, тот, где мы китов смотрели, а мне, пожалуй, больше всего понравился Исафьердур. Просто по настроению, может быть. Я очень люблю ситуацию, когда оказываюсь в незнакомом городе, например, воскресным деньком, сижу там в кафе на улице, потом знакомлюсь с барменом, потом болтаю с местными на языке, которого не знаю, потом уже у меня там появляются любимые уголки - и вот уже, спустя время. я начинаю скучать по этому городку... Самый момент, когда ты внезапно встроился в местный пейзаж, почувствовал себя там частичкой... ну пусть ненадолго...

Водопад Диньянди

Опосля Исафьёрлура началось вновь у нас кружение по Западным Фьордам. Вообще говоря, дорога на этих фьордах преимущественно следует береговой линии с редкими исключениями. Самое заметное и замечательное из этих иключений - семикилометровый туннель под горным хребтом недалеко от Исафьордура, который в горной толще ещё и разветвляется. Дварфская работа, не иначе! Собственно, прокатившись по этому туннелю и слегка покружив после него по живописным пейзажам (очень мило рулить по узенькой полоске дороги, когда у тебя с одной стороны камни, с другой - полукилометровый обрыв, а навстречу самосвал едет...), мы добрались до водопада Диньянди. На оном водопаде основная масса камераденов начала изображать вяло гуляющую тюленину: путешествовать по этому водопаду и валяться на траве, ну а я в рамках непрекращающегося протеста начал фотографировать оный водопад в совершенно нетрадиционных позах и видах.

Горячий источник у фьорда

Нагулявшись и даже устроив некое подобие мини-пикника на травке у текущей с водопада речки, мы отправились дальше горными тропами, кои привели нас к очередному горячему источнику с оборудованным при нём бассейном. В него большая часть нашей компании с радостными визгами и занырнула, ибо место - милейшее, тишайшее и за его использование не требуют денег. Но всё хорошо в меру, да и солнышко уже клонилось к горизонту, так что мокрые, но довольные, мы продолжили наш путь. Нашей целью был Окраинный Запад Европы.

Самолётик и аэропорт Бильдюдалсфлюгвёллюр

Но по пути к оной цели мы увидели чудо чудное, диво дивное: аэродром. Собственно, аэродромы в Исландии - вещь встречающаяся скорее часто, чем редко: их по стране раскидана почти сотня. Но данный конкретный был, во-первых, совсем рядом с дорогой, во-вторых, лежал параллельно ей на явно искуственной насыпи во фьёрде, в третьих, вся эта красота с асфальтовой полосой находилась в дичайшей жопе по меркам даже Исландии - рядом с деревней человек на 300, и, самое главное, с этой красоты как раз намеревался взлетать самолёт! Дух споттера и симщика заставил меня заглушить машину, достать фотоаппарат и дождаться взлёта. Что самое характерное, Че и Гунтер не только не протестовали, но и живейше поддержали моё начинание. Так что теперь у меня есть фото самолётика, взлетающего из международного (вроде бы) аэропорта Бильдюдалсфлюгвёллюр.

Кемпинг на краю Европы

    Самолётики заставили нашу дружную компанию остановиться ещё один раз. На сей раз, впрочем, самолёт был в нелетабельном состоянии. Останки "Дугласа" ВМФ США едва не заставили нашу компанию в нём же и заночевать, ибо было очень интересно, но тем временем смеркалось... Героически преодолев тягу к технике, мы всё-таки добрались сквозь сумерки до самого западного кемпинга Исландии и вообще Европы. Там мы ещё чуть-чуть поиграли в самолётики в ходе перетаскивания тяжёлого стола, который был совершенно, абсолютно не нужен мирно спящим в машине туристам и категорически необходим нам, что бы - разумеется! - отметить мой день рождения. Ведь у нас с собой было всё для этого - и даже тортик. Собственно, в бурном веселье отмечания и прошло полночи. На следующий день раннего подъёма не планировалось...

     Елена: Кроме нас, в этом кемпинге стояли еще две или три палатки. Отчетливо помню французов.
     Французы были в шортах. Особенно один изумлял: он почему-то бежал от палатки до туалета, затем останавливался, оторопело смотрел на туалет и мчался обратно к палатке. Что он имел в виду, непонятно. Возможно, это у него джоггинг.

[Фото: день четырнадцатый]
[Содержание]

День пятнадцатый, 12 августа 2013 года [Фото]

Самый западный маяк Европы

    Подъём наутро после праздника был поздним и несколько заторможенным. Многие чувствовали себя неважно, например, у писательницы Хаецкой был сушняк — по её собственному утверждению, от баранины — а Гунтер постоянно говорил, что у нас сзади — Шкода Октавия, хотя никаких машин не было в радиусе километра. Как и на Аскье, впрочем, нам помогал собираться ветер: кемпинг наш стоял на берегу Атлантики, и с гор, скажем так, несколько дуло. На таком ветру даже чайник закипать отказался - и пришлось кушать тортик под колу (естественно, предыдущим вечером до торта дело не дошло). Покончив с тортиком, мы продолжили путь к самой западной точке Европы (которая часть света) — до неё от нашего лагеря было всего-то пара километоров.

     Елена: Наша цель была посмотреть маяк и побывать на этой самой крайней западной точке.
     Потом уже я узнала, что ... "только Хаецкой раньше времени не говорите..."
     Потому что ведь Хаецкая будет плакать!.. Мои тупики, мои тупики... На самом деле я уже смирилась с тем, что видела в Исландии трех, прописью трех, тупиков, паффинов, лунди.


Фотоохотники за тупиками
    И внезапно... среди ромашек... и туристов...

     Буквально на расстоянии вытянутой руки...

     Гунтер странно взвыл, метров за пять до цели упал на живот и по-пластунски, как в разведку, быстро пополз к краю обрыва.
     Мы последовали за ним.

...И сами тупики.

С моей точки зрения это выглядело немножко по-другому: несколько минут езды - и вот они мы, все такие красивые, стоим в самой западной точке Европы, а нас радостно приветствуют... Тупики! Мы наконец-то встретили этих милых птичек в запредельных количествах. В связи с этим Елена Владимировна и Гунтер начали изображать из себя тюленей на краю бездны, имея целью запечатлеть как можно больше тупиков в как можно более разнообразных позах. Я щёлкнул пару раз да и пошёл в машину ещё чуток поспать... Час у меня был. ;-)

Разбитый "Дуглас" у музея

Отметившись в самой западной точке Европы, мы отправились в столь заинтересовавший нас днём ранее музей с лежащим старым американским "Дугласом". Музей, впрочем, к "Дугласу" имел слабое отношение: одна его половина была посвящена нелёгкому исландскому быту под пятой загнивающей датской монархии, а вторая - героической операции по спасению команды английского сейнера, по недосмотру напоровшегося на упомянутую выше самую западную точку Европы студёным декабрём 1947 года. Лично я в этом музее совершил жуткую сделку: взял и купил Исландию. Забрал единственный экземпляр. Он обошёлся мне в 2000 крон и займёт почётное место в моей коллекции =)

Терпящий крушение траулер. Картина из музея.

    Елена: Тема сейнера не раскрыта! Рассказываю: 12 декабря 1947 года английский траулер "Доон" потерпел крушение у скал Латрабьярга. Экипаж послал сигнал бедствия, и местные крестьяне - обитатели фьорда - тотчас взялись за операцию по спасению. Они быстро подготовились и вышли к месту крушения. 12 уцелевших членов экипажа крепко привязали себя в носовой части корабля - так они провели долгую и страшную ночь.

     Трех моряков захлестнули волны, и они утонули. Спасатели решили спуститься по веревке со скалы высотой в 70 метров (кажется, если я правильно поняла сопровождающий текст, она нависала над кораблем, засевшим на скалах). Скалы были по случаю зимы покрыты льдом, так что операция была смертельно опасной для участников. Из двенадцати спасателей четырем удалось добраться до отмели, а оттуда им еще пришлось полкилометра тащить по обледеневшим скалам тяжелое снаряжение. (Остальные, видимо, просто не смогли спуститься, т.к. о жертвах не пишут).

     Место, где засел траулер, отстояло на сто метров от пляжа. Тордуру Йонссону, крестьянину из Латрара, удалось бросить веревку так далеко, что она попала на борт траулера (я пишу с какими-то неморскими словами... надо было писать - "конец"?) Англичанам удалось по этой веревке на специально оборудованном "спасательном месте" добраться до суши. Через час все спасаемые были уже на суше, но им предстояло добираться до деревни по суровой местности. В четыре часа семеро из двенадцати были уже наверху скалы, а остальным пришлось провести предстоящую ночь на "свежем воздухе". Они укрылись под скалой.

     В общем, весь следующий день спасатели вытаскивали спасенных с этой скалы. И внезапно налетел шквал и один человек сорвался. Это был последний, кого вытаскивали. Все люди так обессилели, что не могли идти до деревни и провели ночь в палатках. Только 15 декабря они наконец достигли деревни, радость их была неописуема. Так или иначе, все местные крестьяне принимали участие в этом героическом спасении. Женщины готовили палатки, одежду, еду, горячее. Через год Оскар Гисласон снял документальный фильм об этом приключении.

Первый металлический корабль в Исландии
    Фильм показывают в этом самом краеведческом музее. А ещё в этом музее очень много интересного и помимо истории о спасении экипажа "Доона". Что забавно: когда Олаф Гисласон снимал свой документальный фильм о спасении "Доона", на том же месте 1 декабря 1948 года разбился другой английский траулер "Саргон". Так что фильм-воспоминание превратился в фильм-репортаж!

    В рамках дальнейшего ознакомления с водоплавательными традициями Исландии мы остановились поглазеть на первый в Исландии металлический корабль - сейнер 1912 года выпуска, ржавеющий на пляже с 80-х годов. После оного культурного обогащения и до самого кемпинга в Будардауре мы останавливалсь на более-менее долгое время только один раз: что бы пожрать. И, разумеется, бесчисленное множество раз - что бы пару минут пофоткать.

     Елена: А я, кажется, сфотографировала знак "внезапно люди", он мне очень нравится. Это такой значок, как на наших переходах. Только он появляется внезапно и в совершенно пустынной местности. Означает, что где-то поблизости (если присмотреться, то можно даже углядеть пару красных крыш, прилепленных к подножию гигантской горы) есть жилье.

     И на дороге могут, гипотетически, появиться люди.

     P.S. По итогам дня мы накрутили около четырёх сотен километров, сейчас стоим в средней мерзости кемпинге (для разнообразия - встали при свете дня) и морально готовимся к обещанному vedur.is дождю, радуясь нашему последнему солнечному деньку в Исландии...

[Фото: день пятнадцатый]
[Содержание]

День шестнадцатый, 13 августа 2013 года [Фото]

Акульи челюсти в акульем музее

    Очередное утро выдалось серым и дождливым. Слегка (на 3000 крон) дозаправив нашу машинку, мы сквозь дождь и туман выдвинулись в направлении акульего музея. Покуда мы туда ехали, у меня не только загорелась оранжевая лампочка нехватки бензина, но и на весь Снайфильдснесс опустилась одна большая такая туча... Исландия решила показать себя во всей красе.

    Елена: В Исландии много разных музейчиков, находящихся в местах, которые мы, избалованные жители цивилизованных равнин, назвали бы глухоманью. Каждый музейчик посвящен какой-то одной теме (например, арктической акуле), но попутно там собраны еще предметы материальной культуры.

     Обычно это ржавая пила, рыболовные снасти и другие приметы исландского быта.
     Но они развешаны по стенам с таким вкусом и любовью и представлены в таком изобилии, что я сразу ведусь и начинаю фотографировать.

     В этот музей мы приехали в дождливую погоду. Во дворе сидела собачка, которая, во-первых, здесь самая главная, а во-вторых, не просто собачка, а местная овчарка.

Готовая к употреблению тухлая акула
    В музее можно купить правильную тухлую акулу. Собственно, это и была моя цель - обзавестись данным деликатесом.
     Согласно легенде, которую обычно рассказывают туристам, жили-были очень голодные исландцы. Они поймали акулу. У этой акулы нет выводящих путей, короче, она вся пропитана собственной мочой. Голодные исландцы съели часть этой акулы и потравились. Бросили они ее, лежала она три месяца, через три месяца все оголодали настолько, что доели тухлую акулу - и не потравились. Так был изобретен способ приготовления акулы.

     Если реально, то непонятно, как, действительно, придумали этот способ: сначала выдерживать акулятину под землей три месяца, а потом еще три месяца ее вялить на ветру. Но получается съедобно и, что бы там кто ни говорил, довольно вкусно.

Исландская заправка для блондинок. Но нам выбирать не приходилось...

А по мне — так акуломузей не представлял из себя ничего интересного, хотя драли за вход туда 900 крон. Ну, можно было отведать тухлой акулы... Но не более того. И потом, её же по уму "Бренневином" надо запивать, а я за рулём! И бензин на исходе — так что путь до следующей заправки мы проделали в лёгкой панике. Впрочем, паниковали в основном стратеги и тактики, а я хихикал и постоянно напоминал, что, если что, у меня в машине есть две пассажирские силы, на которых мы до заправки и доедем. Пассажирские силы, представленные Гунтером и Че переводили стрелки на отправку товарища тактика-Перейры с бутылочкой за бензином. Уважаемый же Тактик, который и заливал (исходя из каких-то своих соображений) столь мизерные дозы бензина, при заливе очередной часть бензина пролил непосредственно на меня. Уж не знаю, случайно, или что-то было у него на уме...

Hobbitinn

Погода тем временем испортилась вконец. Мы ехали в туче - несмотря на то, что находились практически на уровне моря. Доехали мы в этой туче до городка Олафсвика, где сделали остановку на поесть. При этом остановку мы сделали около заведения с завораживающим названием "HobbitsInn", но есть пошли в более другое. Впрочем, жалоб на качество еды лично у меня не было: жалобы были исключительно на качество погоды. Гунтер постоянно вещал в стиле "Посмотрите налево, тут прекрасные лавовые поля, которые мы не увидим из-за видимости в 40 метров. Посмотрите направо, там есть замечательный кратер, который мы не видим из-за этого богопротивного туманища...".

Погодка...

Толком увидели мы только те объекты, к которым была возможность подъехать вплотную: маяк на мысе, с которого "открывается замечательный вид", милейшее мини-кафе с вкуснейшими домашними блинчиками (но в меня уже ничего не лезло), стену с крупнейшими базальтовыми кристаллами в Исландии и памятник троллю. Последний, безусловно, являлся целью стремления практически всей нашей машины, которую наконец-то накормили до отвала вкусным бензинчиком. Ну, собственно, попырились на него, сфоткались и поехали дальше. Смеркалось....

Борганес. Памятник-кольцо.

...Но погода потихоньку налаживалась. Мы вырвались из тучи, какое-то время побарабанил по нам дождик, но к моменту приезда в Борганес перестал идти и он. В Борганесе мы немножко прошлись по магазинам, посмотрели на местные исторические места и памятники, коих в городе более чем хватает, и двинулись искать место ночлега. Оное место было выбрано по великопенейшему атласу Исландии, принадлежащему нашему Стратегу. По пути туда мы заскочили на крупнейший горячий источник Исландии (180 литров кипятка в секунду!!!). Ободрённые источником, мы приехали в Рейкхольт и... Никакого кемпинга там не оказалось. Трололо! Хорошо, что мы заметили кемпинг недалеко от источника... Место хорошее: никого нет, кроме нас, есть бесплатные душ и стиралка, магазинчик-кафе рядом, ну и вааще.

Кстати, сегодня мы разменяли нашу четвёртую тысячу километров по Исландии. Так-то. А вы полюбуйтесь на троллей в тумане.

[Фото: день шестнадцатый]
[Содержание]

День семнадцатый, 14 августа 2013 года [Фото]

Всё хорошее когда-нибудь подходит к концу. Завершается и наша исландская эпопея. Послезавтра ранним утром мы грузимся в самолёт и улетаем из этой прекрасной страны.

Рейкхольт

День был весьма лёгким во всех смыслах. Встали поздно, сквозь дождик проехались всё-таки до Рейнхольда с культурным центром Снорри Стурлусона и его же реконструированным домиком, после попырились на ещё один водопад и напоследок поднялись в Хайленд и доехали аж до ледника Лангойоккуль. Ну а сии строки я пишу в кемпинге недалеко от Тингвеллира - мы замкнули Большое Исландское Кольцо. Завтра - Рейкьявик, ещё пара музеев, сдача машин и какая-то гостиница недалеко от аэропорта Кефлавик. А сейчас я вам, пожалуй, расскажу совсем про другое. Расскажу про незабываемую атмосферу, сложившуюся в нашей машине в ходе этого путешествия.

Хижина Снорри Стурлусона

Елена: Вообще-то в этот день мы были в замечательной деревне Рейкхольт. Историческая деревня Рейкхольт (Reykholt), некогда частная недвижимость автора знаменитых исландских саг Снорри Стурлусона (Snorri Sturluson), в настоящее время является очень важным объектом на "сагском кольце". Здесь было имение знатного рода Стурлунгов, самым известным представителем которого и стал Снорри Стурлусон, живший в XIII веке. Он дважды был чтецом законов в Альтинге (древнем исландском парламенте) и фактически правил Исландией на протяжении 15 лет. Кроме того, он был ученым и поэтом. Его главное произведение - "Младшая Эдда" - изветно по всему миру. Для исландской культуры оно значит не меньше, чем "Слово о полку Игореве" для русской. Статуя знаменитого владельца стоит в центре всего, что там есть: литературного института, образовательных выставок, библиотек, руин фермы, старых и новых церквей. Представляя собой одновременно музей, исторический памятник и институт, Рейкхольт (Reykholt) является местом паломничества не только самих исландцев, но и представителей других скандинавских стран. Иностранных туристов обычно больше интересует Snorralaug - водоем с водой из естественного горячего источника, где купался Снорри Стурлусон. Вообще поражает умение исландцев из ничего сделать нечто - здесь просто центр по изучению наследия Снорри Стурлусона, а экспонатов, собственно, подлинных практически нет, кроме нескольких старых книг. И вот все эти неподлинные вещи мы изучали полтора часа! А вредный Инетмен с нами не пошёл, и гулял под дождём по имению — впрочем, тоже вполне себе красивому. А теперь вот не знает, о чём писать.

Внутренности одной из наших машин. И это ещё один из первых дней, и в ней едут аккуратные девочки...

Не знаю, и посему возвращаемся к автотеме. Вообще изначально предполагалась ротация экипажей между машинами. Но как-то не сложилось: прикипели мы к своим машинкам и спутникам... Настолько прикипели, что наши машины к концу путешествия напоминают нечто среднее между лавкой старьёвщика и цыганским табором. Все наши попытки упорядочить хаос почему-то заканчиваются безуспешно. То бутерброды кучей на заднее сиденье навалим,то под дождём скинем вещи-палатки в багажник как попало - и понеслась.

Зато на перегонах скучно не бывает. А как может быть скучно в машине у трёх троллей? Поднимается целая куча тем, Гунтер, как бывший медик, очень чётко сказал, что наговорили мы за это путешествие на три истории болезни. Психической истории психической болезни, естественно. Красной нитью сквозь все эти истории проходит одна тема: наш экипаж. Чёткую параллель провёл всё тот же Гюнтер, спроецировав на нас героев старого юмористического стенд-ап шоу из "Видеожурнала Каламбур" - "Крутого пике". Если кто не смотрел - срочно ищите на Ютубе или вникайте в суть на Лурке, ибо рассказывать про стенд-ап бесполезно - нужно видеть. Я, как рулевой, был назначен бессменным Командором, а Гунтер и Че попеременно примеряли на себя роли Дринкинса и Морзе, в зависимости от того, кто где сидел. Роль Дринкинса явно больше подходила Гюнтеру... А уж фраза "Дринкинс, приборы!", по которой передний пассажир брал мой телефон, запускал там навигацию и смотрел нашу высоту над уровнем моря, так и вовсе стала у нас крылатой.

Бухи-бухи. Кстати, единственный раз, когда я выпил более 50 грамм чего-то крепкого. Ибо день рождения же!

Другие крылатые и не очень фразы у нас рождались постоянно. К примеру, однажды мы пытались придумать, как подзывать тупиков. Решили придумать по аналогии с другими птицами: голубей подзывают "гули-гули", уток - "ути-ути", тупиков... Правильно. "тупи-тупи". Позже по аналогии родилось "пони-пони" (для лошадок), "кури-кури" (одновременно отсылка к постоянным остановкам на перекур и небезызвестному аниме "Фури-Кури") ну и "бухи-бухи" - понятно, на какую тему. Фраза "Я не Негоро, я Себастьян Перейра, негоциант, торговец чёрным деревом" использовалась практически каждый раз, когда идущая впереди машина начинала подавать явные признаки того, что управляющий ею Тактик в очередной раз заблудился - к слову, прозвище "Перейра" к Тактику с моей лёгкой руки прилипло, хотя он нас специально нигде не заблуждал: исключительно случайно, да и вообще человек он хороший и реально о нас заботящийся. Пропасть без него в Исландии мы бы, безусловно, не пропали, но многие бытовые вещи вкупе с детальной планировкой маршрута он нам значительно облегчал.

Подкалывали мы друг друга постоянно, по поводу и без. У меня после одного из первых дней нашей поездки развилась привычка следить за оставшимся в баке количества топлива и начинать информировать, если его оставалось на 150км и менее. Гунтер обзывал это не иначе как "бензиновой паранойей". Я, в свою очередь, освоившись на исландских дорогах, перенял у Гунтера кричать "Нихт поникен!", когда пассажиры начили выражать лёгкую обеспокоенность моей манерой езды. Впрочем, исландские дороги богаты на сюрпризы, и "Поникен нихт!" время от времени прилетало и в мой адрес.

Понаехали тут в нашу Исландию!

А уж сколько доставалось от нас окружающему! Про баранов я уже как-то писал, но помимо них на дорогах Исландии встречаются и другие участники движения, и ни один из них не оставался без нашего внимания. Встречные или попутные машины, вне зависимости от их количества, обзывались "аццким траффиком" и высказывались самые невероятные предположения, куда и зачем они едут. Автобусы и прочие средства передвижения туристов встречались не иначе как возгласом "Понаехали тут в нашу Исландию!", а велосипедисты - от "веселопедистов" до "пилосепидистов" (ну а как ещё назвать человека на велосипеде в сотне км от любой цивилизации?!), ну а если так случилось, что на дороге никого не встретилось минут двадцать (что для Исландии не такая уж и редкость) - это однозначно повод начать ныть "Куда все делись?!".

Пилосепедист

    Елена: Да уж, велосипедисты в Исландии суровы. В последний день мы видели двух негров на велосипедах, они бодро рулили куда-то навстречу урагану.

    Но! При встрече с велосипедистами (у них обычно палатка подвешена к велосипеду, впереди болтается рюкзак) местные водители автомобилей ведут себя очень куртуазно, могут поехать вперед через реку, чтобы проверить глубину брода, всегда очень бережно обгоняют, желают доброго пути, машут рукой и т.д... А не обзывают их по-всякому!

    Все хохмы, которые порождало наше ~~воспалённое~~ воображение, и не упомнить. Впрочем, это, наверое, и к лучшему - ну кому охота писать свою собственную историю болезни, тем более болезни психической? Главное - за всё время путешествия мы, несмотря ни на что, ни разу всерьёз не посрались. А это чего-нибудь, да стоит. На сей радостной ноте позвольте откланяться до подведения итогов, а вы пока что полюбуйтесь на унылый и безрадостный Лангойоккуль, до которого мы таки-доехали.

[Фото: день семнадцатый]
[Содержание]

    Дни восемнадцатый и последний, 15-16 августа 2013 года [Фото]

     ...Погода в наше последний исланский день была типично исландская. Или типично питерская: мелкий дождик, мокрота, все дела. Для начала с Тингвеллира мы отправились в Рейкьявик по делам и за покупками, а затем вернулись практически на Тингвеллир - в музей некоего писателя, столь милого сердцу писательницы Хаецкой.

     Елена: Гунтер на свою беду дал мне толстую брошюру для туристов на немецком языке, и там я быстро вычитала, что недалеко от Рейкьявика, в пригороде Мосфельсбайер (наверняка правильное прочтение другое) находится дом-музей писателя Халлдора Лакснесса. Он Нобелевский лауреат, я прочитала, что каждый исландец прочел за жизнь хотя бы одно его произведение, что он прожил 94 года, после войны, впечатленный произошедшим, внезапно стал католиком, а заодно был другом Советского Союза (председателем общества исландско-советской дружбы).

Дом писателя
    Словом, мне очень хотелось побывать в доме такого неординарного человека. И я стала ныть: "Гунтер, отвези меня в дом писателя, Гунтер, отвези меня в дом писателя..." Наконец в последний день (а ныть я начала еще в первый день поездки) дядя Гунтер отвез меня в дом писателя.

     Халлдор Кильян Лакснесс родился 23 апреля 1902 года в Рейкьявике. Когда он стал знаменитый и известный, то построил дом в тех местах, где вырос, и назвал его "Глюрфрастейн". (Возможно, читается иначе).

     В Исландии абсолютно у всего есть собственное имя. Едешь в глуши-глуши, кругом вообще ничего, внезапно речка или горка и рядом указатель с личным именем этого объекта. Маленькая ферма, состоящая из одного жилого дома и одного коровника, тоже снабжена указателем и наименованием. Так что ничего удивительного, что и дом получил личное имя.

    Суровые мужчины с нами в дом не пошли, ждали в машинах под дождём.

     Нам открыла симпатичная девушка. Желтые волосы, леггинсы. Здесь все молодые исландки так выглядят. Молодые обычно худые, но эта была приятно толстенькая.

    Она говорила на очень непонятном исландском английском, немецкого не знала, но как-то мы объяснились.

Внутри дома писателя
    Билет для меня стоил 800 крон, ребенок бесплатно (исландская крона дешевле рубля в 4 раза, т.е. билет стоил 200 рублей).

    Нам выдали аудиогид. Я взяла на немецком. Вроде бы, в музее нельзя фотографировать. Поэтому я делала фотки из-под полы, тишком. Писатель был ко мне благосклонен - фотографии получились довольно отчетливые.

     На первом этаже, у двери, стоят большие напольные часы в деревянном футляре. Выкрашены в зеленый цвет. Изначально они были коричневые, но маляр в доме работал так хорошо, что Лакснесс поручил ему перекрасить часы. И часы стали зелеными. "Они многое могли бы порассказать". Насколько я поняла, в аудиогиде использовался и голос самого Лакснесса, милый такой и совершенно старческий голосок.

    Эти часы он описывал в одном своем произведении.

Рабочее место писателя
    Я ещё долго бродила по дому и видела много интересных вещей, но вот ни имени архитектора, ни даты постройки дома - ничего толком не выяснила. Книгу о музее купить тоже не удалось.
    Вообще в Исландии многие вещи остались для меня полузагадочными. Что-то извлекаю из подписей, буклетов для туристов, что-то нахожу даже в Википедии, но все равно - полно недомолвок. Может быть, так и нужно...

    Потом мы опять вернулись в Рейкьявик, где гуляли по сувенирным магазинам и местам, где делают поесть. После этой прогулки и началось самое интересное: часть нашей весёлой компании отправилась в Гардур - городок под Рейкьявиком, где был забронирован гуестхаус (типа гостиница), а вторая часть в лице меня и Че осталась в Рейкьявике, благо что одну машину нам разрешили оставить до завтрашнего утра.

     Почему так? Ну, во-первых, надо было решать как-то проблему трансфера из Гардура собственно в аэропорт с кучей вещей в пять утра. Во-вторых, надо было решить проблему доставки собственно меня с Че из Рейкьявика в Гардур поздней ночью. Что мы хотели делать в Рейкьявике поздней ночью? Танцевать. Сальсу.

     Да-да. Свинья везде найдёт грязь, а Инетмен - сальсу. И если в Хельсинки мне просто повезло, то сальсу в Исландии я нашёл ~~по пьяни~~ целенаправленно. И целый месяц с самой высокой сосны планировал, как бы всё-таки познакомиться лично с исландскими сальсерос... Че весьма в этом мне помог. Планам суждено было реализоваться, так что в итоге в день вечеринки мы были в Рейкьявике с машиной и напутствием вернуться хотя бы к полуночи. Это мы сделали, но для начала мы убивали время в интернетиках, стоя на заправке, а потом долго нарезали круги по центру Рейкьявика, силясь понять, как же проехать к месту вечеринки (хотя я оное нашёл ещё днём, но почему-то направление движения на всех улицах было исключительно ОТ него). В итоге запарковали машину на одной из соседних улиц и дотопали до бара Торвальдсона пешкарусом. А уж там...

     ...А там ничего такого и не было. Разве что сальса действительно играла. Но тихо. У официантки выяснили, что сейчас идёт открытый урок (собственно, ожидаемо), а в девять начнётся собственно вечеринка. Так что до девяти мы просидели, потягивая кофе с соком и наблюдая за появляющимися в баре людьми. Не без удовольствия видели очень знакомые типажи, да и в целом вокруг чувстовалась атмосфера именно сошела, старого доброго сошела, каким он был в России в середине 2000-х. После 21 это ощущение только усилилось, ибо вечеринка - сошел, как он есть. Музыка ставится чёрти с чего (с телефонов, подключенных к усилку!), народ преимущественно друг друга знает, инструктора шныряют туда-сюда, помогая освоиться новичкам.

Рейкьявик, вечер... Сальса!

    Покуда я восторгался, попутно определяя уровень местного танцевания, Че уже слинял собственно танцевать, а ко мне подскочила одна из инструкторш - приглашать. Я задал стандартный вопрос: "Кубан стайл или Нью-Йорк?". Ответ мне был примерно такой: "Да без ра... Стоп, ты сказал Нью-Йорк?!". Как оказалось, с NY в Исландии кисло, хотя преподы стараются изо всех сил с его продвижением. И, скажу я вам, они неплохо в этом преуспевают: по крайней мере, хорошие NY-партнёрши там точно есть, да и партнёров парочка найдётся. Впрочем, касино я тоже потанцевал от души. Ну и контакты взял, так что начало русско-исландской сальса-дружбе, считай, положено. ;-)

     В общем, с вечеринки меня Че насилу вытащил и то только потому что опасался за машину. Уставшие, но безумно довольные, мы кое-как доехали до Гардура (по незнакомой узкой дороге ночью в дождь ехать - то ещё удовольствие!), где по прошествию некоторого времени завалились дрыхнуть. Утром надо было в аэропорт...

     Елена: А я наклеивала билетик в дом одного писателя на последнюю страничку дневника, дописывала последние впечатления.
    Завтра на рассвете — подъем, забег в сторону самолета, взлет-посадка, тусование в Хельсинки, забег в сторону паровоза, запрыг в паровоз, пересечение Государственной Границы Союза ССР России... смска мужу проезжая Выборг... Финляндский вокзал... Ночь, улица, фонарь, аптека...

Прелести "экономного комфорта"

    Поднялись и в аэропорт доехали и в самолёт погрузились мы без особых приключений, разве что Гунтер забыл в гостинице свою баранину (слава богам, не ноги, иначе пришлось бы разворачивать самолёт) и писательница Хаецкая вместе с дочерью от нас в аэропорту скрылись. А вот на борту "Краплы" (это так самолётик из рода Боингов 757 зовётся) меня ждали весьма приятные сюрпризы. Дело в том, что при покупке билетов я взял на обратную дорогу не привычный экономический класс, а некий "Экономический комфортный". Стоил он на какие-то 30 евро дороже, а из несколько сумбурного описания я выхватил только то, что сидеть я буду в кресле бизнес-класса, и смогу провести две единицы багажа вместо одной. Последнее мне показалось весьма нелишним (хотя в итоге и не пригодилось), да и посидеть в большом креслице хоть раз в жизни хотелось. На практике оказалось, что помимо кресла с недокомпом (музыка, кино, ТВ, информация о полёте...) к билетам данного уровня прилагаются халявные наушники (причём весьма хорошие!) и бесплатная еда из меню для эконом-класса. Любая. Включая напитки. Включая алкогольные. В общем, эти переплаченные мной 30 евро очень быстро оказались у меня в желудке под "Хоббита" (эх, Трандуилового бы лося да в Радагастовы сани...), и в Хельсинки я прилетел сытым и весёлым.

    Дальше - всё банально. Погуляли по Хельсинки, выпили ещё пива, пожрали макдаковской еды (со мной это впервые за 15 лет, и после исландских гамбургеров макдаковские кажутся несусветной маленькой картонной гадостью), неспешно вышли на платформу как раз когда туда подавали "Аллегро", ну и, в общем-то всё, поездка завершилась... В Питере всех ждали мужья, жёны, дети, отцы, братья... Меня ждали такси, почти пустой холодильник и чистый лист Semagic'а, перед которым я испытал трепет и ушёл спать.

    Волшебные 19 дней и 4300 километров в Исландии завершились на очень мажорной ноте. И полюбуйтесь на Исландию, выглянувшую из-под облаков, что бы попрощаться с нами.

[Содержание]